Фара на мотоцикл своими руками

Дополнительный свет на мотоцикл

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.

Так вышло, что я рассказал про подВолоколамский трип, но не рассказал про установку ДХО – а стоило бы. Теперь у меня квест – доделать пост и успеть вставить ссылку в предыдущий. Вперёд!)

Волею случая достались мне летом фары диодные ненаправленные, но куда лучше чем мои “фонарики” (привет, Aliexpress!). Фонарики тоже удалось успешно пристроить аккурат за ту сумму, за которую я взял новые, а значит решено – буду ставить. Поскольку я пропагандирую концепцию “не будь на дороге чудаком“, светить этими весьма неслабыми огоньками всем подряд я не буду, так что задача усложняется. Итак, цель:

“Дополнительный свет должен включаться от любого из двух источников – включение дальнего или отдельная кнопка”.

Вот исходя из этого и будем работать – может кому ещё пригодится такая схема. А пока – распаковка!

Про 1,5 Ампера правда, про 10 градусов враньё. Как видно по фоткам, фары снабжены замечательным креплением. к болту. Но не к дуге. Но у Вашего покорного слуги конечно уже есть решение. Идём в сантехнику на рынок и покупаем хомуты, что затягиваются болтом. Кто-то скажет мне что это попахивает колхозом, но такой хомут стоит 50 рублей, а специальный хромучий быстрым поиском – 800 рублей. Думаю вряд-ли найду дешевле чем 400 за пару, так что пока пойдёт. Нахожу в гараже шайбы, собираю:

Изолента хорошо помогает против скольжения, а излишки можно и обрезать. Зато дуга останется целой. А вот со второй так повторить не вышло – кончились шайбы. Неизвестно зачем, но в рамке фары стоят ограничители. Придётся сточить шайбу.. как родная:

Ну и повторяем установку второй фары. Теперь сложный момент – электрика. Давайте я сразу дам некое подобие схемы а потом вместе разберёмся, что к чему. Уважаемые электрики, чукча не ваш, чукча не электрик. Какие обозначения нашёл такие и взял, ибо сам дурак в электрике и пишу для таких же как я:

Чтобы проще понимать схему, представьте что это детский лабиринт, а вам нужно добраться от плюса к минусу =)

Итак, наш ток идёт от плюса АКБ и доходит до разветвления.

Вариант 1: ток уходит влево и доходит до кнопки. Если замкнуть кнопку, ток пойдёт в коробочку WAGO (которая тупо соединяет 4 провода), но и по проводу в сторону реле. Правда в реле его ждёт облом в виде разомкнутого выключателя так что всё норм. Вот такие клеммники:

Колодка докупается отдельно – очень удобная штука.

Вариант 2: ток уходит влево и доходит до реле. Чтобы выключатель замкнулся, нужно подать ток в правую половину реле – там где спиралька. Так работает обычное 4-контактное реле и спиралька кушает очень мало, так что мне нужно найти такой провод, где появляется питание при включении дальнего. Вооружаюсь тестером и тыкаю чёрный щуп на минус АКБ а красный – в провода фишек. Нашёл. Чтобы не портить родную проводку, засовываю в фишку иголку и отжимаю стопор (фоток нет, там такой язычок – фишка полупрозрачная и видно где его стопорит), Приматываю провод прямо к клемме фишки, термоусадка и на место:

Как будто так и было. Ну а минус контрольной пары у реле (это 2 контакта “спиральки”) можно просто отправить в общий минус или на массу или на минус АКБ. Я все минусы соберу во втором клеммнике WAGO для удобства.

Вариант 3: включена И кнопка И дальний. Ток идёт по обоим цепям одновременно. Просто представьте что у нас в одном месте у цепи 2 провода вместо одного. Ну или в случае с лабиринтом – 2 параллельных коридора что ведут в одно и то же место))

Ну а дальше всё ещё проще – оба источника питания (через кнопку и через реле) собираются вместе с 2 фарами в клеммнике где всё замкнуто, дальше ток бежит через фары (которые подсоединены параллельно – так они каждая жрут по 12 вольт, а ток потребления суммируется. Если включить последовательно то получите только по 6 вольт на каждую.. не очень надо), дальше опять собираем все провода в клеммник и общий минус – в акум.

Вроде не так уж и сложно.

Конечный результат выглядит вот так:

Ну и для сравнения, ближний:

Выглядит страшно, но на самом деле головной свет отсаётся видно. Они “слепят” по глазам, засвечивают на дальней дистанции всё светоотражающее (например знаки) и на ближней высвечивают дорогу. ИМХО хороший вариант ТОЛЬКО для дороги, где нет фонарей и встречных машин. Ни в коем случае не пользуйтесь такими фарами в городе ночью, разве что для предотвращения ДТП – собственно потому они у меня и зацеплены на дальний – чтобы если что “моргнуть” кому-то.

Из опыта – на абсолютно неосвещённой и пустой дороге превращает ночь.. ну не в день конечно, но весьма близко. В случае появления встречки встречка охренеет и пойдёт на таран. Однако в пути обратно с моря я их всё же использовал – повернул в землю. Так я хорошо видел дорогу, а мне никто не моргал дальним со встречки.

После установки мне упорно не давал покоя один момент – клеммы для подключения у меня откровенно поганые. Судите сами – пластиковая изоляция держится кое-как и может слететь (но снять её непросто. Тут дело в том что надо спец-инструментом пользоваться, а у меня его нет). Защиты от расстёгивания – тоже никакой. Ну хоть полярность не перепутаю)

В своё время я заказал с китая вот такие разъёмы. Ну, я почему-то думал что они маленькие и лишние дырки можно просто взять и заткнуть. Картинка покажет как я ошибся:

Плюс контакты внутри болтались абы как и ну совершенно не хотели соединяться. Впрочем, оказалось что это я дурак и делал всё не так. Специально для тех, кто захочет такие купить, даю вам решение этой проблемы и одновременно инструкцию, как их правильно собрать. Да, они разобранные приходят и это логично.

Само собой после того как я по этой инструкции собрал одну 4-контактную фишку я понял что не всё потеряно, только надо на 2 контакта заказать чтобы не такие здоровые были. Сказано – сделано и вот через месяц они мне приходят, а я несусь в гараж – КОЛХОЗИТЬ!

Дам маленькое отступление – изначально эти разъёмы делала какая-то буржуйская фирма, они по моему даже сертифицированы по стандарту IP67 (полная пылезащита, погружения под воду до 0,5 метра до получаса), но то – оригинал. И, также как и с клеммами WAGO разработка ушла “в народ” благо несложная и китайцы давно уже клепают их как семки. Понятное дело что качество хуже, процент брака выше, но, блин, 10 штук за 200 рублей. Даже если 1 будет бракованный, я как-то переживу.

Итак, порядок работы достаточно прост:

– Зачищаем провода. Миллиметров 5-6 будет достаточно

– Надеваем на зачищенный провод резинку так, чтобы конец изоляции совпадал с концом резинки

– Кладём провод в клемму (железячку) так, чтобы резинка оказалась там где большие лапки. Жилы окажутся там где маленькие. Прикиньте заранее, с какой стороны у вас “папа” а с какой “мама” и выбирайте клеммы по разъёму.

– Зажимаем сперва большие, закрепляя изоляцию, затем маленькие, закрепляя жилы. Сделать это можно специальной обжимкой (от 200р. на рынке) или пассатижами. Если есть выбор, лучше взять тонкогубцы – с ними удобней.

– Повторяем с оставшимся/оставшимися проводами

-Вставляем обжатые клеммы в пластик как показано на всё той же картинке. Если вам нужен определённый порядок, каналы для клемм подписаны цифрами 1-2-3 – не перепутаете. Если у вас 2 провода в общей оплётке и разделены они только в самом конце – вставляйте оба сразу чтобы избежать перегиба.

– Вставляем (если не была вставлена) красную фиксирующую пластинку. Без неё они будут болтаться.

– Повторяем для ответной стороны.

В картинках это выглядит так: Фишка для примера, контакты выше от ответной части.

Как сделать и установить фару на мотоцикл своими руками?

В последнее время создание собственного дизайна для своего байка стало частью индивидуальности мотолюбителей. Покраска, установка различного оборудования, доработка и прочее могут сделать ваш мотоцикл уникальным. Мы расскажем о том, как сделать фару на мотоцикл.

Ни для кого не секрет, что светодиоды закрепили за собой статус самых ярких источников света. Освещение такого типа идеально подходит для квадроциклов и мотоциклов, использующихся для езды по бездорожью.

Что потребуется?

Для создания качественной фары необходимы материалы, способные выдерживать большой износ и погодные условия. Вот список деталей и оборудования, необходимых для осветительного прибора:

• очень твердый корпус для фары, который, в случае падения, не погнется;
• эпоксидная смола;
• дрель с узким сверлом по металлу;
• светодиодные лампочки и электрическая плата для них.

Как видите, материалов и инструментов требуется очень мало. Да и сама работа — совсем не сложная. Главное, не забудьте, что регулировка фары мотоцикла после установки дополнительного освещения, является обязательным действием, во избежание ослепления встречного транспорта.

Процесс работы

После сбора всего необходимого можно приступать к работе. Фара на мотоцикл своими руками делается в несколько простых шагов:

1. Для начала нужно сделать каркас для фары. Если вы собираетесь установить будущую поделку не в корпус мотоцикла, тогда можно не подбирать размеры, а сделать индивидуальные форму и габариты, подходящие под дизайн. В любом случае, стоит обратиться к профессиональному токарю. Он не только сделает корпус по вашим требованиям, но и придаст ему красивый внешний вид.
2. Переходим к сборке оборудования. Обработайте корпус фары эпоксидной смолой. Она позволить отводить от светодиодов лишнее тепло.
3. Устанавливаем внутрь каркаса электрическую плату. Для удобства можно прикрепить ее на ту же самую эпоксидную смолу. Прижмите ее ненадолго, но будьте осторожны, не повредите кристаллы.
4. После затвердевания смолы, просверлите в корпусе посадочные гнезда для платы. При желании можно закрепить светодиоды на эти крепления.
5. Теперь необходима точность. Зачистите провод ровно на 3 мм. Это оптимальный вариант спайки со светодиодами.
6. Установите провод со строгим совпадением заряда.
7. Не затрагивая кристаллы, обработайте края платы силиконом. Он защитит светодиоды от повреждений при ударах и падениях.
8. На светодиоды одеваются линзы, после чего конструкция собирается полностью.
9. Теперь нужно прикрепить светодиодный драйвер к нижней части корпуса фары. Можно также использовать силикон.
10. Выведите провода от драйвера из корпуса фары и закройте заднюю часть. После чего, для большей герметичности, промазываются все щели изделья силиконом.
11. Установка фар на мотоцикл уже зависит от вашей фантазии. Можете закрепить ее в любом удобном месте.

Для светодиодов вполне достаточно аккумулятора на 12В и 2А. После установки фары подсоедините провода к общей электропроводке мотоцикла. Лучше всего осуществлять подключение через предохранитель. В случае перегрузки, это защитит систему от замыкания.

Не забывайте о том, сколько противотуманных фар разрешено устанавливать на мотоциклах. По регламенту допускает лишь одна противотуманка. Поэтому если вы хотите установить вашу поделку как дополнительное освещение к основному источнику света, не переусердствуйте с его количеством.

[sc:ads5]

Противотуманная фара на мотоцикл + кнопка с влагозащитой и крепление

• Цена: $24.99

• Перейти в магазин

В этом обзоре я расскажу про противотуманную фару для мотоцикла и небольшой комплект к ней, состоящий из кнопки и креплений на вилку. Также расскажу про установку противотуманки на свой мотоцикл.

На следующей фотографии всё то, о чем пойдёт речь в обзоре.

Сначала предполагал установить противотуманную фару чуть ниже основной фары и закрепить её на вилку. Для этого я заказал крепления для поворотников, но они оказались пластиковые, а вес противотуманки оказался не малым, поэтому от идеи крепления на вилку я отказался. Было решено установить противотуманную фару на защитные дуги мотоцикла. К тому же крепеж, входящий в комплект противотуманки, как раз на это рассчитан.

Сначала я расскажу про противотуманную фару, кнопку и крепления более подробно, а затем перейду к установке и продемонстрирую, как фара работает. Далее в обзоре противотуманную фару буду звать либо просто фарой, либо противотуманкой.

При выборе фары я выбирал исключительно из фар имеющих линзу. Большинство подобных фар имеет оговорку в описании «не для дорого общего пользования», такие фары также были отсеяны. Свет подобных фар должен быть сфокусирован и не должен слепить как водителей встречных транспортных средств, так и водителей едущих впереди. Фара без линзы имеет очень широкий световой пучок, такие фары, даже если направить вниз, всё равно буду слепить остальных участников дорожного движения. Данная фара имеет фокусирующую линзу, посмотрим, как ситуация будет обстоять здесь.

Фара пришла вот в такой коробочке.

В комплекте имеем шестигранный ключ, для затяжки керпелний, набор из пяти стяжек и собственно саму противотуманную фару, дополнительно завернутую в пузырчатую пленку.

В комплекте с фарой присутствует крепление на раму, или защитные дуги, или что-то подобное. Максимальный диаметр трубы, на которую может быть закреплена фара, составляет 33,5 мм.

Два винта под внутренний шестигранник стягивают между собой половинки крепления и ещё два винта фиксируют крепление к корпусу фары. Благодаря винту, расположенному ближе к верхнему краю фары, световой пучок можно направить нужным образом и зафиксировать фару в этом положении.

В описании сказано, что используется алюминиевый сплав T6. Я не могу сказать, что сплав именно тот, который заявлен, но все детали и корпус фары, однозначно алюминиевые, и выполнены на высоком уровне. Покрытие нанесено при помощи анодирования. Два коротких винта под внутренний шестигранник имеют нанесенный на резьбовую поверхность синий фиксатор резьбы. Фара с креплением имеет внушительный весь, почти 325 грамм. Линза фиксируется к корпусу при помощи пяти винтов, через пару секунд заглянем внутрь. А пока приведу габаритные размеры.

Фара имеет два режима работы, первый это основной белый свет, цветовая температура не указана. И второй это красный свет, который значительно слабее белого. Драйвер светодиодов вынесен из корпуса фары в отдельную пластиковую коробочку. Для подключения фары используется три провода один общий, один для белого света, другой для красного. Понять какой именно куда соединять было не понятно, чтобы это понять, пришлось разобрать драйвер. Хотя даже если бы всё было ясно, я всё равно бы открыл эту коробочку. Внутри коробочки всё залито прозрачным компаундом. Через него удалось разглядеть маркировку на плате. Зеленый провод – общий, черный – красный свет, черно-красный – белый свет.

Заявленный диапазон рабочих напряжений фары составляет 5-60В. Потребляемая мощность 10Вт. Для подтверждения указанных данных я измерил потребляемую мощность во всем заявленном диапазоне напряжений. Для большей наглядности я также построил график зависимости потребляемой мощности от напряжения. Это редкость, когда указано реальное значение потребляемой мощности, обычно оно сильно завышено. Что касается потребления красного светодиода, то оно совсем крохотное. В видео версии я вставил небольшой отрывок с замерами потребления красного светодиода, тут решил не захламлять обзор лишней картинкой. Просто скажу, что потребление красного светодиода при напряжении 14В составляет примерно 0,007А.

Теперь заглянем в фару. Через линзу можно увидеть оба светодиода: белый и красный. Откручиваем винты, прижимающие верхнюю крышку. Было бы хорошо нанести на винты синий фиксатор резьбы на всякий случай. И так видим линзу, на которую приклеено силиконовое уплотнительное кольцо. Под линзой видим плату со светодиодами. Плата выполнена на алюминиевом основании и плотно прижата к корпусу при помощи двух винтов. На место контакта платы и корпуса фары нанесена теплопроводящая паста.

Маркировка микросхемы: PT69138. Документации к сожалению найти не смог.

На тыльной стороне фары видим гермоввод, его качество также на высоком уровне. Он значительно лучше тех, что применяются на бюджетных прожекторах уличного освещения.

Далее я прогрел фару, максимальная температура светодиода составила 76,4°С, при этом температура корпуса составила 46,9°С, а поверхность корпуса драйвера нагрелась до 76,2°С. Максимальная температура внутри корпуса драйвера составила 96,2°С. Температура окружающего воздуха при этом составлял 26°С.

Что касается максимальной температуры светодиода, то я думаю, что она едва ли когда-либо будет достигнута, т.к. при езде даже на небольших скоростях будет осуществляться хорошее охлаждение. А учитывая то, что фару я планирую применять в условиях плохого освещения или ночью, то из максимального значения температуры смело можно вычесть пару десятков градусов. Свое предположение я проверю чуть позже, когда установлю фару на мотоцикл. Единственное, что меня настораживает это драйвер. Придется его устанавливать в то место, где будет осуществляться его хорошее охлаждение.

Теперь расскажу про кнопку.

Кнопка рассчитана на применение в 12-и вольтовых цепях её максимальный заявленный ток составляет 16А, разумеется, лучше такими токами кнопку не нагружать. Я бы ограничился значением не более 8А. Кнопка выполнена в алюминиевом корпусе. На всякий случай, чтобы проверить чиркнул напильником. Внутренний диаметр крепления составляет 22мм. Из тыльной части корпуса выходит провод, вывод провода не герметичный.

На следующей фотографии я приведу габаритные размеры и вес кнопки.

Кнопка имеет три положения, в каждом из которых она фиксируется. Из кнопки выходит три провода: розовый, синий и черный. В положении 1, розовый провод замывается с синим, в положении два розовый провод замыкается с черным. В положении 0 все контакты разомкнуты.

Кнопка имеет резиновую накладку, предотвращающую попадание воды внутрь. Достать кнопку из корпуса не получилось. Однако перед использованием я всё же советовал бы промазать соединение резиновой накладки и корпуса герметиком.

А вот так выглядит кнопка, когда она установлена на руль.

И ещё одна деталь которую я вкратце упомяну это крепление на вилку. Внутренний диаметр крепления 41мм. При заказе я не обратил внимания на материал крепления. Они оказались пластиковыми. В комплекте идут две пластиковые втулки, два длинных винта М6х40 с гайками и 4 винта М4х12. Применять для противотуманной фары данные крепления я не буду.

А на следующей фотографии я всё же установил крепление, чтобы показать, как оно смотрится, когда оно установлено на вилку:

Давайте перейдём к установке противотуманной фары.

Подключать фару я буду в цепь головного света, поле замка зажигания, перед предохранителем головного света. Место подключения я указал на схеме.

Я не говорю, что данное подключение является единственным правильным вариантом. На данный момент я думаю, что такой вариант мне больше всего подходит. Данное подключение не даст разрядиться аккумулятору, если забыть выключить фару. Единственный недостаток, который я вижу при подобном включении заключается в том, что провод от замка зажигания до предохранителя будет дополнительно нагружаться током 1А. Но в моем случае сечение провода это позволяет.

В моем случае не пришлось разрывать провод, чтобы подсоединиться к нему. На блоке предохранителей было два свободных места, в одно из них я и подключил предварительно обжатый в наконечник провод.

Кнопку я подключил в разрыв положительного провода, идущего к драйверу. У меня не оказалось под рукой предохранителя, чуть позже я установлю его в разрыв положительного провода, последовательно кнопке. Вынесенный блок драйвера я установил под бензобак, рядом с отверстием в раме. Надеюсь, что здесь блок сможет работать без перегрева. Под сиденьем он смотрелся бы лучше, но провод, соединяющий драйвер с фарой оказался очень коротким.

Фару я установил справа.

Света стало немного больше. Несмотря на то, что я попытался опустить пучок противотуманки ниже свето-теневой границы фары головного света я боюсь, что фара может слепить остальных участников дорожного движения. Придётся пользоваться противотуманкой так же, как дальним светом, то есть редко и когда один на дороге. Кстати очень удобно пользоваться противотуманкой в гараже, когда приезжаю ночью. Чтобы лишний раз не разряжать аккумулятор при заглушенном двигателе, я просто включаю противотуманку, её потребление почти в 5,5раз меньше, чем потребление фары головного света.

На следующих фотографиях я попытался показать какая получается свето-теневая граница у фары головного света совместно с противотуманной фарой. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа противотуманка + головной свет. Видим что свет противотуманки немного перекрывает свето-теневую границу фары головного света, это можно исправить, но в этом случае оказывается подсвеченной только область перед мотоциклом не более чем 2-3 метра спереди.

И ещё три фотографии вдаль. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа, противотуманка + головной свет.

Как я и предполагал, температура корпуса фары оказалась ниже, чем в моих экспериментах на ощупь температура корпуса не превысила, даже 20°С. А вот с выбором места установки драйвера я ошибся, придётся ставить его куда-то в другое место. Под бензобаком он греется.

Ну и как обычно видео версия обзора:

Купон действует на все мототовары.

На этом у меня всё.
Надеюсь обзор был полезен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Светодиодная фара на мотоцикл своими руками

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как сделать LED фары дёшево, легко и быстро Подробнее

Led фара на мотоцикл Jawa 350 638 ,Урал, Иж , Днепр , МТ , Ява обзор ,установка ледовской фары Подробнее

Фара на кроссовый мото своими руками/Headlight for motocross bike Подробнее

Как сделать супер фару для эндуро/квадра/жыпа/лодки/снегохода (НЕ ДЛЯ ДОП!) Подробнее

6V светодиодная лампочка в фару своими руками, Урал ИМЗ М61, 1961 г. ILM#31 Подробнее

Мощная Лед фара своими руками на мопед Подробнее

Светодиодная фара на мопед Карпаты своими руками Подробнее

Обзор популярной Мото LED фары Линза Подробнее

[Natalex] Установка самодельного светодиода в фару. Подробнее

LED фара для эндуро Подробнее

Сравнение фар для внедорожных мотоциклов. MAYAK LAB VENTO Подробнее

Ксенон в Фару от Мотоцикла Урала Подробнее

Фара для мотоцикла, мото фара, мото свет, диодная фара, фара для эндуро Подробнее

Семидюймовая полностью светодиодная фара для мотоцикла (ближний/дальний) ledbalka.ru Подробнее

Мощные светодиодные LED фары с Алиэкспресс Подробнее

Установка светодиодной LED лампы в фару мотоцикла Подробнее

ВСЯ ПРАВДА о светодиодных лампах в фару, ТЕСТ – В шлеме Подробнее

Светодиодная оптика на Минск и любой другой советский мотоцикл Подробнее

Замена фары питбайка на LED-фару Подробнее