Как разобрать канальный вентилятор

Как разобрать вентилятор вытяжки в ванной: инструкция по разборке и чистке вытяжного вентилятора

Ванная комната – одно из тех мест в квартире, которому просто необходима качественная вентиляция. С ее помощью в шахту уходят излишки влаги, появившиеся после принятия душа, и специфические ароматы косметических или моющих средств. Поддержание оптимального микроклимата препятствует образованию грибка или плесени, выпадению конденсата на смесителе, зеркалах или трубах, постепенному разрушению отделочных материалов и порче мебели.

Но естественное вентилирование помещений не всегда эффективно, не так ли? Поэтому установка принудительной вытяжной системы порой оказывается единственным способом устранить пар и нежелательные запахи из ванной. Однако длительная эксплуатация вентилятора неизбежно приведет к загрязнению его узлов и постепенному снижению производительности. Чтобы улучшить работоспособность устройства, нужно знать, как разобрать вентилятор вытяжки, правильно очистить его детали и снова выполнить монтаж.

В этом материале мы рассмотрим строение вытяжки, ее пошаговый разбор, расскажем, как быстро вымыть прибор, упомянув, почему тяга в ванной комнате может снизиться даже при исправно работающем вытяжном приборе.

Строение и принцип работы вытяжки

Чтобы грамотно разобрать и помыть вытяжку в ванной, стоит ознакомиться как она устроена и работает. Наиболее распространенными моделями для установки в ванной являются осевые (аксиальные) вентиляторы, которые монтируются на стене в месте, где проходит вентиляционный канал.

Вытяжка аксиального типа имеет крайне простое устройство. Прибор осуществляет захват воздуха за счет вращения оси, на которой зафиксирована аэродинамическая крыльчатка с лопастями. За ней расположен компактный двигатель, благодаря которому ось осуществляет движение.

Лопасти крыльчатки обладают определенным наклоном. Он обуславливает прохождение воздуха сквозь систему вентилятора, частично препятствует обратному захвату отработанного потока и способствует образованию давления, которое увлекает воздух в вентканал.

Наиболее чувствительными к загрязнению являются именно лопасти вентилятора, так как на них оседает большая часть пыли и частичек дыма, если в помещении курят.

В тщательном очищении нуждается и место крепления крыльчатки к оси. Помимо удаления сора этот участок необходимо периодически смазывать. Пару капель специального масла понадобятся передним и задним подшипникам, которые находятся у мотора.

О том, что вытяжку пора демонтировать и промыть, можно понять при визуальном осмотре, посветив фонариком за внешнюю решетку.

О необходимости очищения могут свидетельствовать и такие сигналы:

• повышение уровня шума, генерируемого вентилятором во время работы;
• снижение тяги из-за падения производительности вытяжки.

Все эти факты говорят о том, что скорость вращения аэродинамической крыльчатки упала, поэтому вытяжка нуждается в разборке, плановом очищении и диагностике вероятных неисправностей.

Тонкости разборки и чистки вытяжки

Для того, чтобы демонтировать вытяжку, необязательно приглашать специалиста. Для начала нужно найти в руководстве пользователя пункт о том, как снять лицевую крышку вентилятора в ванной, а после изучения инструкции приступать к последующей разборке и самостоятельному обслуживанию устройства.

Шаг #1 — отключение и извлечение вытяжки

Снятие прибора начинается с обесточивания линии, от которой запитана вытяжка. Это особенно важно, если вентилятор напрямую подсоединен к включателю света и начинает свою работу одновременно с источником освещения в ванной.

Сама крышка вытяжки зачастую крепится на несколько саморезов, которые для эстетичности конструкции размещены в торце корпуса. Реже она может быть оснащена пазами, с помощью которых и фиксируется.

После снятия крышки необходимо выполнить несколько шагов:

1. Открутить саморезы, которые фиксируют прибор в вентотверстии.
2. Поддеть корпус по периметру, отсоединив его от стены, если он был посажен на клей.
3. Осторожно достать устройство и отключить его провода от кабеля электросети.

Если перед проведением демонтажа вытяжка работала, необходимо дать ей остыть, после чего можно проводить разбор вентилятора.

Шаг #2 — разборка и обслуживание

После остывания вентилятора необходимо осторожно разобрать основные узлы, чтобы очистить и смазать необходимые детали.

Для этого предстоит выполнить следующие действия:

1. Снять колесо крыльчатки. Чаще всего оно крепится к валу цанговым методом. Чтобы отсоединить деталь, нужно просто повернуть гайку крепления.
2. Аккуратно извлечь мотор, предварительно отсоединив клеммы. Сам двигатель обычно крепится к корпусу с помощью двух винтов.

После этого можно приступать к очищению деталей и смазыванию машинным маслом определенных узлов: подшипников, оси. Смахнуть пыль из областей, не подлежащих мытью, удобнее всего мягкой кистью средней величины.

Крыльчатку вентилятора, внешнюю крышку и сетку, защищающую от проникновения насекомых из шахты, нужно тщательно ополоснуть водой. Желательно не использовать моющие средства, так как они могут быть достаточно агрессивными по отношению к пластику.

Оптимальным чистящим средством станет обычное хозяйственное мыло без добавления отбеливателей. Из него получают обильную плотную пену, которой можно эффективно удалить отложения загрязнений с деталей вытяжки.

Затем предстоит смазать основные узлы вытяжки. Для точечного нанесения смазки удобнее всего использовать шприц с тонкой иглой. Для равномерного распределения масла прокручивайте поворотные детали.

Перед тем, как вновь выполнить монтаж, нужно тщательно просушить все узлы и удалить излишки масла, промокнув нужные участки салфеткой.

Шаг #3 — обратная сборка и монтаж прибора

Сборка вытяжки также не требует много знаний. Далее разберем, как обратно собрать встроенный вентилятор в стене после того, как удалось его почистить .

Возобновление целостности конструкции включает несколько ключевых моментов:

• установку двигателя в корпус с последующим подсоединением клемм;
• закрепление аэродинамической крыльчатки на оси.

К фиксации крыльчатки нужно отнестись особенно внимательно: если установить ее обратной стороной, можно спровоцировать появление обратной тяги, из-за которой загрязненный влажный воздух не будет уходить из ванной.

Вся необходимая информация о монтаже вентилятора содержится в инструкции к прибору.

Обычно пользователю после сборки основной части конструкции необходимо:

• промазать заднюю часть корпуса клеем типа «Жидкие гвозди»;
• поместить вытяжку в отверстие, проделанное в шахте;
• прикрутить все саморезы по периметру корпуса;
• подключить провода питания;
• установить противомоскитную сетку;
• зафиксировать крышку вытяжки с помощью болтов, если в конструкции не предусмотрены пазы.

После проведения монтажа нужно убедиться в работоспособности устройства – проверить его на включение и возможность создавать достаточную тягу.

Типичные причины снижения тяги

Если после того, как вам удалось помыть вытяжку в ванной, ее производительность не повысилась до номинальной, стоит выявить причины, по которым устройство работает неполноценно.

Кроме естественного износа оборудования на уровень всасывания могут влиять множество различных факторов. Но чаще всего корень недостаточного воздухообмена кроется в снижении тяги. Так почему же исправная и чистая принудительная вытяжка не справляется с удалением влажного воздуха?

Причина #1 — нарушение воздухообмена

Для высасывания потоков воздуха настенной вытяжке необходим приток свежего воздуха. Для этого в нижней части двери должны находиться специальные отверстия с решетками, через которые воздух из других помещений будет попадать в ванную комнату.

Если возможности и желания заменять межкомнатную дверь нет, стоит чаще оставлять ее приоткрытой, расширить проем между дверным полотном и дверной коробкой либо самостоятельно прорезать вентиляционные отверстия.

Установка пластиковых окон, тщательное утепление стен и надежные входные двери с хорошей изоляцией существенно препятствуют проникновению уличного воздуха в жилье. Поэтому даже зимой важно периодически проветривать все помещения. А также поставить окна с приточным клапаном.

Причина #2 — засорение вентиляционных каналов

Если шахта вентиляции забита загрязнениями либо перекрыта, даже мощная принудительная вытяжка не справится со своими задачами. Поэтому необходимо проверить наличие естественной вентиляции. Если встроенная вытяжка не имеет обратного клапана, это можно сделать самым простым способом. Подобное тестирование можно проводить в холодное время года, так как летом, при слишком высокой температуре воздуха в помещении и на улице, не будет создаваться достаточный перепад давления.

После выключения вентилятора обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окна квартиры и дверь в ванную комнату. Прислоните к решетке вытяжки салфетку. Если клочок легкой бумаги притягивается к отверстию, значит с функционированием вентиляции все в порядке. А если тяга полностью отсутствует, необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего специальная служба проверит вентиляционные каналы и выполнит их прочистку.

Дополнительно определить наличие тяги можно и по конденсату, выпадающему на зеркале после принятия ванны. Если пар быстро исчезает после открытия дверей в помещение, значит, естественная вентиляция функционирует исправно.

Причина #3 — установка соседями мощных вытяжек

Если соседи, проживающие этажами ниже, установят слишком мощные вентиляторы, тяга в канале может значительно упасть из-за образования стремительного воздушного потока. В некоторых случаях возможно возникновение явления обратной тяги, при которой воздух из ванных комнат других жильцов будет вдуваться в помещения этажами выше.

Чтобы избавиться от этих проблем, стоит либо договариваться с соседями, либо устанавливать более мощное устройство принудительного удаления воздуха.

Однако последний вариант чреват созданием неудобств для жильцов выше и может потребовать расширения отверстия в стене, ведущего в шахту. Это связано с тем, что на номинальную производительность вытяжного вентилятора влияет и диаметр входа в канал.

Причина #4 — наличие обратного клапана

Для предотвращения попадания в ванную неприятных запахов от соседей ниже пользователи нередко дополняют конструкцию настенной вытяжной системы специальной деталью – обратным клапаном. Он отсекает потоки воздуха из вентиляционного канала.

Но при отсутствии нормального притока и монтаже неподходящей вытяжки полностью перекроет воздуховод, тем самым лишив помещение естественного пути для вытягивания воздуха

Выводы и полезное видео по теме

Подробный процесс снятия крышки вытяжки и количество грязи, осевшей на деталях, заснят автором видео ниже:

Автор следующего видео рассказывает, как правильно установить вытяжку на стену в ванной, если отверстие, ведущее в вентиляционный канал, значительно превышает диаметр входа вентилятора:

Подробная разборка и ремонт вытяжки продемонстрированы другим автором:

Исправно работающая вытяжка в ванной – залог поддержания нормального микроклимата во всем жилье, так как наличие лишней влаги в одном помещении неизбежно скажется на общем уровне влажности в квартире.

Как и любое другое устройство, вытяжной вентилятор нуждается в периодическом обслуживании и очищении. Демонтаж, разборка, очищение и обратная установка настенной вытяжки не занимают много времени и не требуют специальных знаний. Однако, если после выполнения плановых процедур вентилятор все равно не обеспечивает должный воздухообмен, стоит обратить внимание на правильность функционирования естественной вентиляции.

Вы недавно разбирали вентилятор и чистили его от загрязнений? Поделитесь с другими пользователями своим опытом, расскажите, какой участок работы оказался для вас самым сложным. Если у вас остались вопросы по теме статьи, задайте их нашим экспертам – форма обратной связи расположена ниже.

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как разобрать неразборный вентилятор?

Этот ролик и статья посвящены разборке неразборных вентиляторов. Но, не тех, в которых ось фиксируется плоским капроновым фиксатором, а тех, которые разрушаются при попытке применения грубой силы в процесс разборки.

Предлагаемая технология позволяет удалить фиксатор оси ротора и тем самым обеспечить легкий доступ для смазки и ремонта подшипника.

Самые интересные ролики на Youtube

Стоит ли тратить время на чтение, если всё, что описано в статье, можно увидеть своими глазами в разрешении Full HD…

Обратите внимание на близкие темы!

В них рассмотрены и другие приёмы профилактики и ремонта вентиляторов. В частности, описан процесс разборки неразборных вентиляторов с капроновыми фиксаторами и технология восстановления разбитых подшипников скольжения.

О конструкции самых неразборных вентиляторов

На этом чертеже изображён разрез узла подшипника неразборного вентилятора.

Фиксатор оси крыльчатки, выполненный из жёсткого пластика, имеет три защёлки капканного типа, которые надёжно удерживают ось.

На конце оси имеется пятка грибовидной формы, которая прижимается к фторопластовой прокладке магнитным полем двигателя. Эти две детали образуют опорный подшипник, предотвращающий осевое биение ротора. В мелких вентиляторах прокладка может отсутствовать.

Втулка подшипника скольжения, фиксируется двумя или тремя защёлками на каркасе двигателя.

Для разборки вентилятора, нам потребуется просверлить одно или два технологических отверстия. Через одно из них можно срезать защёлки, удерживающие втулку подшипника, а через другое выбить ось или ось вместе с фиксатором и втулкой.

Приступаем к разборке

Сверлим отверстие в корпусе ротора так, чтобы не повредить обмотки двигателя. Если защёлки не просматриваются, отверстие можно расширить в нужную сторону с помощью скальпеля.

Через полученное отверстие срезаем защёлки, удерживающие втулку подшипника. Используем для этого остро отточенную часовую отвертку или подобный инструмент.

Не прилагая большого усилия к крыльчатке, пытаемся вытащить втулку вместе с фиксатором оси.

Если это сделать не удалось, сверлим ещё одно отверстие в задней стенке корпуса вентилятора.

С помощью тонкой выколотки, выбиваем ось вентилятора.

Тут может быть два исхода.

Либо удастся сразу выбить ось вместе с втулкой и фиксатором, либо защёлки фиксатора оборвутся и позволят вытащить только ось.

В последнем случае, придётся нащупать край втулки и вытолкнуть последнюю наружу.

Фиксатор оси можно достать крючком.

Перед сборкой вентилятора, нужно заварить технологические отверстия. Делаем это с помощью паяльника и узкой полоски полистирола подходящего цвета. Жало паяльника должно быть чистым, чтобы остатки припоя не нарушили балансировку ротора.

Отверстие в крыльчатке завариваем снаружи, подложив подходящий упор изнутри.

Точно так же завариваем отверстие в корпусе вентилятора, вставив в полость для подшипника стальной прутик соответствующего диаметра.

Собираем вентилятор

Вырезаем прокладку из фторопластовой ленты, используя пробойник, диаметром равным, диаметру втулки подшипника.

Вставляем в полость прокладку.

В фиксаторе оси удаляем защёлки с помощью надфиля.

Устанавливаем фиксатор на место.

Вставляем в полость втулку подшипника.

Закрепляем втулку каплей клея.

Когда клей подсохнет, наносим смазку.

Устанавливаем крыльчатку на место.

И наконец, проверяем работоспособность вентилятора.

Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Главная страница » Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Аппарат инженерных коммуникаций – канальный вентилятор, устройство довольно распространённое, часто применяемое в системах вентиляции. Такого рода техника отличается малым весом, простой конструкцией, но при этом является вполне эффективным воздушно-вытяжным (или приточным) устройством. Главное предназначение канальных вентиляторов – использование в системах промышленных предприятий, а также в системах различных сервисных служб бытового назначения. Будучи механическими аппаратами, канальные вентиляторы, как и любые другие, требуют обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Рассмотрим – как разобрать канальный вентилятор, предоставив читателям своего рода механический обзор.

Обзор канального вентилятора типа К-315L «Systemair»

В качестве примера для обзора «разберём» распространённую конструкцию – канальный вентилятор серии K-315L, отмеченный брендом «Systemair». Аппарат весом 6,6 кг, мощностью 314 Вт, питается однофазным напряжением 220В при потребляемом токе 1,35А. В качестве «пускового» конденсатора используется ёмкость 7 мкФ * 450В.

. Внешний вид канального осевого вентилятора бренда «Systemair», отмеченного маркой K-315L с открытой электрической коммуникационной коробкой для подключения питания

Как видно по изображению выше, корпус канального вентилятора выполнен из тонкостенной оцинкованной стали. Деталями корпуса являются две стальные «юбки» несколько разной конфигурации по архитектуре.

Эти детали конструкции изготовлены с расчётом сборки цельной конструкции путём соединения одной детали с другой посредством «втулочной насадки». При этом обе половины корпуса дополнительно скрепляются в двух противоположных точках мягкой пайкой.

Если раскрыть (разъединить) эти две половины корпуса, открывается доступ к опорной штанге, на которой непосредственно закрепляется система (электродвигатель и крыльчатка). Однако в большинстве случаев профилактики и ремонта совсем необязательно раскрывать корпус. Вполне допустимо обойтись без разборки.

Канальный вентилятор: профилактика или мелкий ремонт

Обычно после продолжительного времени эксплуатации (2-3 года непрерывной работы) канальный вентилятор утрачивает способности нормальной работы. Как правило, переход канального вентилятора в такое состояние связано с тем, что лопатки крыльчатки и подшипниковый узел попросту накапливают значительное количество загрязнений.

Для производства профилактических работ достаточно:

• отключить от электрической линии,
• демонтировать оборудование из системы канала общей вентиляции,
• установить на ремонтной площадке так, как показано на картинке ниже.

Положение канального вентилятора для производства технического обслуживания или мелкого ремонта. В таких случаях разбирать (разъединять) корпус не имеет смысла

Традиционно процедура технического (профилактического) обслуживания сопровождается следующими работами:

• очистка внутренней области канального вентилятора,
• очистка области узла подшипника,
• проверка качества подшипника.

Большинство канальных вентиляторов бренда «Systemair», независимо от размерности аппарата, оснащаются подшипниками Z608, закрытыми с двух сторон металлическими шайбами (защита от проникновения пыли, загрязнений). Существуют отечественные аналоги такой серии подшипников:

• номер 18 открытого типа,
• номер 60018 закрыт шайбой с одной стороны,
• номер 80018 закрыт шайбами с двух сторон,
• номер 180018 закрыт с двух сторон каучуковыми шайбами.

Вал электродвигателя свободно посажен на внутренней обойме подшипника и зафиксирован от осевой подвижки металлическим стопорным кольцом. В качестве компенсационных опорных пружин выступают две фигурных шайбы, которые имеют конусную форму. Шайбы устанавливаются на валу разно-направленно конусами относительно одна другой, после чего уже ставится стопорное кольцо. На картинке ниже эти детали конструкции показаны.

Крепёжный элемент (стопорное кольцо) и компенсирующие осевые сдвиги пружинные шайбы, используемые в конструкции канального вентилятора бренда «Systemair»

Когда приходит время профилактики канального вентилятора, сборочные детали подшипникового узла следует снять. При этом необходимо иметь в виду наличие защитной металлической крышки узла.

Иногда эта крышка «прикипает» от времени. Приходится высверливать по центру небольшое отверстие, чтобы снять этот компонент конструкции. После сборки и установки крышки, это отверстие попросту заклеивается скотчем.

При снятых сборочных деталях очистка от загрязнений выполняется более продуктивно. Плюс к этому, появляется возможность проверить непосредственно подшипник Z608 на целостность конструкции. Съём стопорного кольца следует выполнять специальным съёмником.

Канальный вентилятор: характерные неисправности

Исходя из практики применения канального вентилятора, можно отметить две часто проявляющихся неисправности аппарата:

1. Потеря ёмкости пускового конденсатора,
2. Нарушение опорных качеств подшипника Z608.

Первый вариант определяется по звуку работы (гул низкого тона), при этом канальный вентилятор не вращается. Такая неисправность устраняется путём замены пусковой ёмкости заведомо исправной.

Конденсатор высоковольтный, включенный в электрическую схему канального вентилятора. Эта деталь достаточно часто становится причиной неработоспособности аппарата

Учитывая, что мощность канальных вентиляторов различная в зависимости от исполнения аппаратов, соответственно, применяются разные по номинальной ёмкости пусковые конденсаторы. Для обзорной модели К-315L, номинал ёмкости составляет 7 мкФ.

Вторая распространённая причина неисправности канального вентилятора – утеря прочности подшипника Z608. По сути, этот компонент может оставаться целым, и внешним видом не даёт оснований для замены.

Однако неисправность именно подшипника легко определяется, если включить аппарат. Разгон крыльчатки при этом выполняется очень медленно, тяжело, а по мере разгона проявляется сильный стук.

Здесь «лечение» аппарата единственное – полная замена подшипника новым экземпляром. Однако для выполнения такой работы придётся разобрать канальный вентилятор полностью:

• располовинить корпус,
• снять опорную штангу,
• снять с опорной штанги двигатель,
• разобрать подшипниковый узел,
• заменить подшипник.

Модуль управления канальным вентилятором

Аппараты серии «Systemair», собственно, как и многие другие, комплектуются модулем управления. Что представляет собой такой модуль? По сути, обычную электрическую схему ступенчатого регулирования напряжением. Модуль управления канального вентилятора – это прямоугольный пластиковый ящик небольших размеров, внутри которого установлен обычный трансформатор напряжения.

Внутренний вид модуля управления канальным вентилятором, где располагается трансформатор сетевого напряжения, а также клеммная колодка с предохранителем на линии фазы

Фронтальная панель такого ящика содержит механический переключатель на несколько положений (обычно — 6), а также элемент индикации – светодиод зелёного свечения. Как только переключатель смещается с нулевой отметки на любую из оставшихся пяти, электродвигатель запускается в работу.

Соответственно, в первом (от нулевого) положении, на двигатель аппарата подаётся самое меньшее напряжение, развивается минимальная скорость вращения крыльчатки. В последнем шестом положении (отметка – 5), на контакты электродвигателя поступает максимально напряжение питания (220В). При таком напряжении развивается максимальная скорость вращения крыльчатки.

На практике фактически не отмечалось случаев появления дефектов трансформатора напряжения. Наиболее частой неисправностью блока управления отмечается перегорание предохранителя, а также (несколько реже) выход из строя светодиода индикации. Перегорание предохранителя обычно является своего рода напоминанием относительно необходимости выполнения профилактических работ непосредственно на аппарате.

Завершающий штрих обзора

Рассмотренное вентиляционное оборудование видится вполне удачным изделием в плане удобства для конечного пользователя. Важный эксплуатационный момент – это существенно облегчённое по весу оборудование. Аппараты легко разбираются при необходимости, имеют небольшое количество деталей, поддаются ремонту с минимальными затратами материальных и физических ресурсов.

Тарахтит вентилятор? Как разобрать и смазать вентилятор

Как разобрать, смазать, а потом собрать вентилятор, если он начал шуметь больше обычного. Если один из вентиляторов, начал шуметь или тарахтеть больше обычного, то причина, как правило, заключается либо в износе подшипника, либо в отсутствии смазки.
В вентиляторах используется всего два вида подшипников: подшипники скольжения, в том числе гидроподшипники, и качения — шарикоподшипники. Есть ещё варианты, когда вал вентилятора поддерживается дополнительно магнитным полем и т.д., но это обстоятельство никак не отражается на профилактическом обслуживании и ремонте вентиляторов.

У всех вентиляторах применяемых нет коллектора, а используется электронный коммутатор обмоток. Поэтому, основными деталями подверженными механическому износу являются подшипники.

Вентиляторы на шарикоподшипниках

В таких вентиляторах износу могут быть подвергнуты, как сами шарикоподшипники в количестве две штуки, так и посадочные места в которые они установлены, но последнее случается реже. В первую очередь изнашивается тот шарикоподшипник, который находится со стороны крыльчатки, так как он испытывает большие нагрузки.

В большинстве вентиляторов используются радиальные шарикоподшипники, причём, в конструкции бюджетных вентиляторов не предусмотрена возможность выборки радиального и осевого люфтов. Это приводит к преждевременному износу шарикоподшипников и увеличению шума всего вентилятора.

Ремонт вентилятора на шарикоподшипниках целесообразен только в случаях, когда нет возможности найти ему подходящую замену. Таким вентилятором, например, может быть вентилятор необычной конструкции для ноутбука или видеокарты. В этих случаях можно подобрать похожий по размерам новый вентилятор и переставить из него шарикоподшипники взамен изношенных, если они конечно туда подойдут.

Вентиляторы на подшипниках скольжения

На схеме ниже показан вентилятор на подшипнике скольжения в разрезе.

вентилятор на подшипнике скольжения

1 крыльчатка,
2 корпус,
3 постоянный магнит,
4 печатная плата с элементами управления,
5 статор с обмотками,
6 стопорное кольцо,
7 вал,
8, 10 маслосбойные кольца,
9 втулка подшипника.

Здесь износу подвергается вал мотора и втулка подшипника. Причём, в большинстве вентиляторов, используется всего одна втулка, которая охватывает всю свободную длину вала. Однако, в отличие от миниатюрных шарикоподшипников, у подшипников скольжения нагрузка распределяется по значительной площади поверхности подшипника, что при наличии смазки делает эти устройства довольно надёжными в эксплуатации.

Причины, по которым начинают шуметь не выработавшие свой ресурс вентиляторы, собранные на подшипниках скольжения, следующие: высыхание смазки, вытекание смазки, использование некачественной смазки и отсутствие смазки (бывает и такое).

Обычный бюджетный вентилятор, работающий по 12 и более часов в сутки, желательно смазывать не реже, чем один раз в год при первой ревизии и через полгода при каждой очередной. Чем чаще делается подобная профилактика, тем меньше износ подшипников и соответствующий ему шум вентилятора.

Вентиляторы, работающие от пониженного напряжения питания, можно смазывать чуть реже. Высокооборотные вентиляторы малого размера следует смазывать в два раза чаше крупных корпусных и процессорных вентиляторов.

Инструменты, которые понадобиться при сборке-разборке и чистке вентилятора:

Для разборки вентилятора сначала удаляем фирменную этикетку. Затем удаляем резиновую заглушку. (В мелких вентиляторах её функции может выполнять этикетка).

Удаляем фирменную этикетку

Далее острым скальпелем расширяем зазор стопорной шайбы. Вставляем в зазор тонкую отвёртку и раздвигаем концы шайбы в разные стороны.

расширяем зазор стопорной шайбы

Теперь можно удалить стопорную шайбу при помощи той же отвертки или пинцета. Настоятельно рекомендуется перед окончательным удалением стопорной шайбы накрыть её вместе с инструментом кусочком ткани. Это предотвратит потерю шайбы.

Удаляем стопорную шайбу

Удаляем резиновое кольцо. Выталкиваем отвёрткой или шилом вал из подшипника.

Удаляем резиновое кольцо

Удаляем второе резиновое кольцо. На рисунке справа минимальный набор мелких деталей, которые должны быть использованы при последующей сборке. Это два резиновых маслосбойных кольца и стопорная шайба (если вы её ещё не потеряли). В некоторых моделях вентиляторов может дополнительно быть одна или две фторопластовые шайбы.

Удаляем второе резиновое кольцо

Теперь следует кисточкой очистить корпус вентилятора и крыльчатку от пыли, а кусочком хлопчатобумажной ткани все детали подшипника от следов старой смазки.

Застарелую органическую смазку можно удалить бензином, а силиконовую ацетоном, но при этом следует соблюдать осторожность, так как подобные растворители могут испортить внешний вид пластмассовых изделий некоторых вентиляторов. В этом плане самым безобидным растворителем является спирт, но он плохо растворяет жиры.

Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала, предварительно надев первое малосбойное резиновое кольцо. Количество масла удобно дозировать мелкой отвёрткой соответствующего размера. Чем шире жало отвёртки, тем крупнее капля масла.

Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала

Вставляем вал в подшипник. Подкладываем под крыльчатку что-нибудь вроде этого кольца на рисунке справа, чтобы её (крыльчатку) можно было вдавить внутрь корпуса вентилятора. Это нам поможет при установке стопорной шайбы.

Вставляем вал в подшипник

Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала и одеваем второе маслосбойное кольцо.

Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала

Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала и затем проталкиваем её в дальше в зазор. При этом нужно пальцами прикрыть пинцет и шайбу так, чтобы ей не было больше куда деваться, кроме движения вниз. Это предотвратит потерю шайбы.

Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала

После установки стопрной шайбы можно устанавить на место заглушку и фирменную этикетку.

Устанавливаем на место заглушку и фирменную этикетку

Масло для смазки подшипников скольжения

Ни в коем случае не используйте для смазки вентиляторов пищевое растительное масло, густые смазки и технический вазелин!

Можно использовать, машинное, веретённое, силиконовое, синтетическое, минеральное, бытовое и другие масла продающиеся в розничной сети. Если о масле известно больше, чем просто название, то нам подойдёт масло предназначенное для смазки высокооборотных подшипников скольжения.

Смазочные материалы отличаются по куче разных параметров, но большинство из них мы не можем проверить.

Однако есть один важный параметр, который легко определить на глаз, это вязкость. Даже болтая пузырьки с маслами разной вязкости можно определить, какое из них более вязкое. Косвенным подтверждением может служить и размер капли, который удерживается на рабочей поверхности отвёртки.

Масло с низкой вязкостью может вытечь из подшипника не имеющего сальников (а их нет в большинстве бюджетных вентиляторов), а с очень высокой вязкостью может затруднить вращение ротора мотора.

Однако любая смазка лучше, чем её отсутствие.