Как сделать радиатор охлаждения
Как сделать жидкостное охлаждение процессора
Один самодельщик решил своими руками смастерить жидкую систему охлаждения для своего компьютера. В это статье можно будет узнать, какие нюансы имеет такая самоделка и насколько она может быть эффективна. Потребность в жидком охлаждении появилась из-за того, что было решено разогнать процессор, а чем быстрее он работает, тем сильнее греется. То есть стандартного кулера уже не хватало, а магазинные системы охлаждения стоят довольно дорого.
Материалы и инструменты для самоделки:
– теплообменник либо водоблок;
– радиатор охлаждения (от автомобиля);
– помпа (водяной насос центробежного типа с мощностью 600 литров в час);
– расширительный бачок (в нашем случае под воду);
– четыре вентилятора размером 120 мм;
– блок питания для вентилятора;
– различные другие расходные материалы и инструменты.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Изготовление водоблока
Водоблок необходим для того, чтобы максимально эффективно отводить тепло от процессора. Для таких целей будут нужны материалы с хорошей теплопроводностью, автором была выбрана медь. Еще как вариант можно использовать алюминий, но его теплопроводность вдвое меньше, чем у меди, то есть у алюминия это 230Вт/(м*К), а у меди 395,4 Вт/(м*К).
Автор решил идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому в качестве водоблока была изготовлена емкость для воды с двумя трубками для ее подачи и отбора. В качестве основы использовался соединитель для труб из латуни. Основанием послужила пластина из меди толщиной 2 мм. Сверху же водоблок закрывается тоже такой медной пластиной, в которую установлены трубки под диаметр шлангов. Вся конструкция спаивается оловянно-свинцовым припоем.
В итоге водоблок получился довольно больших размеров, что отразилось на его весе, в собранном состоянии на материнскую плату шла нагрузка в 300 грамм. А это привело к дополнительным затратам. Чтобы облегчить конструкцию, понадобилось придумать дополнительную систему креплений для шлангов.
Материал водообменника: медь и латунь
Диаметр штуцеров составляет 10 мм
Сборка путем пайки оловянно-свинцовым припоем
Крепится конструкция с помощью винтов к магазинному кулеру, шланги дополнительно фиксируются с помощью хомутов
Стоимость самоделки на этом шаге в районе 100 рублей.
Подробнее о сборке водоблока
Как происходил процесс сборки, можно увидеть на фото. То есть из листа меди были вырезаны нужные заготовки, впаяны трубки, ну а потом с помощью паяльника все объединилось в готовый орган системы.
Шаг второй. Разбираемся с помпой
Помпы можно разделить на два вида, это погружаемые и наружные. Внешняя помпа пропускает воду через себя, а погружаемая выталкивает. Автор использовал погружаемый вид помпы для своей самоделки, поскольку наружную нигде найти не удалось. Мощность такой покупной помпы находится в пределах от 200 до 1400 литров в час, а стоят они в районе 500-2000 рублей. В качестве источника питания здесь идет обычная розетка, потребляет устройство от 4 до 20 Вт.
Чтобы снизить шум, помпу нужно устанавливать на поролон или другой подобный материал. Резервуаром послужила банка, в которую была помещена помпа. Чтобы подключить силиконовые шланги, понадобились металлические хомуты на винтах. Чтобы в будущем легко надевать и снимать шланги, можно применять смазку без запаха.
В итоге максимальная производительность насоса составила 650 литров в час. Высота, на которую насос может поднять воду, равна 80 см. Требуемое напряжение – 220В, потребляет устройство 6Вт. Стоимость составляет 580 рублей.
Шаг третий. Пару слов о радиаторе
От того, насколько качественно будет работать радиатор, будет зависеть успех всей затеи. Для самоделки автор применил автомобильный радиатор от печки «Жигулей» девятой модели, он был куплен на барахолке всего за 100 рублей. В связи с тем, что расстояние между пластинами радиатора оказалось слишком маленьким, чтобы кулеры смогли прогнать через него воздух, их пришлось принудительно раздвигать.
Инструменты и материалы для блока питания:
– паяльник с припоем;
– микросхема;
– радиодетали;
– изоляция и провода.
Цена вопроса составляет 100 рублей.
Шаг шестой. Завершающий этап. Установка и проверка
Подопытный компьютер:
– процессор Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц;
– термопаста АЛ-СИЛ 3;
– блок питания OCZ ZX1250W;
– материнская плата ASUS Rampage 3 formula.
Используемое программное обеспечение: Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.
Сразу первые тесты показали, что система охлаждения плохо справляется со своей задачей и требует доработки. Сперва были подключены только два вентилятора и не были раздвинуты пластины в радиатор для лучшего продува. При стандартном кулере с нулевой нагрузкой температура процессора составляет 42 градуса, а при самодельной системе охлаждения 57 градусов.
Тестом prime95 процессор был нагружен до 50%, температура при воздушном охлаждении составляет 65 градусов, а при самодельном водяном 100 С всего за 30 секунд. Конечно, при разгоне результаты еще куда хуже.
По словам автора, система оказалась не эффективной, чтобы можно было охладить современный процессор. В более старых компьютерах с этой задачей отлично справляется обычный кулер. Возможно, в системе можно еще что-то доработать или автор неправильно сделал водоблок. В любом случае собрать самому систему охлаждения мене чем за 1000 рублей является крайне тяжело.
Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками
Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.
Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.
Комплектующие для СВО
Помпа – Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.
Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.
Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.
На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!
Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.
Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.
Затем стяжки вставляются в щели радиатора.
Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем
По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.
Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.
Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.
Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.
Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.
Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.
К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:
Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!
В общем агрегат выглядит вот так
Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.
Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.
Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.
Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).
Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.
После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:
В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.
Теперь смотрим температуру:
При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.
Самодельная система жидкостного охлаждения для компьютера
что-то мне двухтысячные вспомнились. Вот тогда мы толпой колхозили, да. Потом со временем как-то поутихло движение. Ничего нового не появляется, а старое лучше купить уже готовое 🙂
Какая температура в среднем и какая при нагрузках ? P.S.Может кому пригодится . Самая простая программа для проверки температуры процессора ,видео карты , жесткого диска называется SpeedFan .
Speedfan тоже стоит, но мне аида больше нравится. В простое или пока писал эту статью, 30-32 градуса на ЦП. В играх что-то около 40-45, линксом 65+ –
Вторую часть добавить пока не могу, лимит 1 сообщение в сутки. Кстати, кто нибудь может объяснить как тут прикрепить вторую часть? В комментарий ее загрузить не получилось. Я бы хотел чтоб последовательно шло, а привязать не понимаю как. Странная тут механика.
Выглядит колхозненько, конечно, но все равно круто! Намного тише стало?
Отлично держит температуру однако ! Так держать )))) !
Комментарий для 124 плюсов надо было запилить еще )
да, и для лиги лени можешь засунуть ссылку на первый пост в “описание”
логично, только у меня нет доступа к описанию своего же поста
тупанул, уже понял, что ты имеешь ввиду. что-то я совсем тупой в 4 утра, пойду спать
На эту разницу можно купить закрытый бомжеблок
А еще нормальный корпус за 1-2к.
И никакого колхоза не не надо.
я уже писал в первой части, что погоня не за выгодой, а просто личный интерес. Эти СВО под амдшные процессоры, они дешевле чем под интел, как бы глупо не казалось, эффективность таких систем как на ссылках и подобных им не высока, можно купить кулер в 2 раза дешевле и получит такой же результат. За 1к корпес не купишь нормальный, за 2 – согласен, можно.
Напомню, что это первая часть, вторую выложу сегодня ночью, там будут доделки, итоговый результат и испытания.
Система охлаждения неправильная т.к. нет расширительного бачка.
Роль расширительного бачка играет кусок шланга, длиной около 50см, который вставлен в тройник, на одной из последних фотографий видно. Я изначально отказался от бачка, т.к. его некуда ставить и покупать денег жалко, а самому делать лень было, да и зачем? диапазон температур жидкости в контуре 20-70 С, при таком разбросе она практически не меняет объема. Бачок не нужен. Другое дело, что через него заправлять проще, но для него просто нет места в корпусе.
Обзор самодельных систем охлаждения видеокарт
Если вы застали компьютерные форумы и блоги нулевых годов, то наверняка помните фотографии видеокарт, к которым прикручены кулеры от процессоров. Давайте вспомним самодельные системы охлаждения видеокарт, зачем их делали и почему их нет в наше время.
В нулевые годы бурно расцвели самодельные системы охлаждения для видеокарт. “Кулибины” с компьютерных форумов меняли на видеокартах вентиляторы, ставили радиаторы от процессоров и городили дополнительный обдув.
Условно, эти самоделки можно разделить на несколько уровней.
Дополнительный обдув видеокарты
Обычно брался вентилятор на 120 или 80 мм и закреплялся таким образом, чтобы обдувать проблемные места видеокарты: зону VRM, память, обратную сторону текстолита над чипом. Решение было простое и очень эффективное.
Ведь вмешательства в систему охлаждения видеокарты не было и товарный вид не страдал. Дополнительный обдув легко снимался и видеокарту можно было продать на б/у рынке или отнести в магазин по гарантии.
Так же этот способ был наименее рискованным, шансы повредить видеокарту были минимальны. “Как может один вентилятор так улучшить охлаждение?” – спросите вы. Чем хуже охлаждение на подопытной видеокарте, тем сильнее заметен эффект от таких кустарных методов.
Если вы избалованы дорогими моделями видеокарт с несколькими теплотрубками в радиаторе и дополнительным охлаждением чипов памяти и зоны конвертера питания, то вам не понять, в каких тяжелых условиях трудятся дешевые модели видеокарт. Особенно — дешевые модели среднего уровня, где и тепловыделение уже приличное, а производитель сэкономил на всем, чем можно.
90-110 градусов на чипах памяти и зоне VRM на таких видеокартах — это обычное дело, и в таком случае дополнительный обдув — это спасение. Он легко может скинуть 10-20 градусов с системы питания и чипов памяти, что давало видеокарте возможность нормально работать без перегрева.
Я и сам делал такие системы обдува в нулевые годы. Как мне казалось, переболел этой “самодеятельностью” навсегда, думая, что делать этого больше не придется, однако нужда заставила.
В 2017 году, когда после скачка курса криптовалют майнить их стали даже не разбирающиеся в компьютерах люди и на любом доступном оборудовании, я не удержался и докупил к уже имеющейся Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming, Palit GeForce GTX 1070 Jetstream. И сразу столкнулся с перегревом в корпусе компьютера, видеокарты стали нагревать друг друга. По отдельности, эти модели видеокарт вполне добротные середнячки в плане охлаждения, но вместе выделяли слишком много тепла.
Держать компьютер открытым я не мог из-за детей и котов, поэтому пришлось изобретать дополнительное охлаждение, как и в нулевые годы.
Я ставил дополнительный вентилятор на боковую крышку компьютера на вдув и выдув, но самым эффективным оказался продув видеокарт с торца вентилятором 140 мм. Температуры пришли в норму и можно было спокойно майнить дальше.
Кстати, следующий уровень переделки систем охлаждения видеокарт тоже снова расцвел в связи с майнингом.
Замена вентиляторов охлаждения
Эта процедура уже посложнее и требует хотя бы минимальных знаний по сборке компьютеров. В нулевые годы массовые видеокарты имели довольно низкое энергопотребление и комплектовались маленьким радиатором со смешным вентилятором размера 40 мм.
Эти вентиляторы не отличались качеством и начинали трещать через несколько месяцев работы.
Самым простым способом ремонта была замена маленького вентилятора на полноценный, размером 80 или 92 мм с приличными оборотами. Питание такого вентилятора обычно подключали к разъему “молекс” блока питания, и он крутился на постоянных оборотах без регулирования.
Более опытные пользователи подключали вентилятор через реобас и прибавляли обороты на время игры. Но, назвать удобным такой метод конечно нельзя. Зато ему не откажешь в эффективности, такой вентилятор обычно решал и проблему с перегревом.
В 2017 году, после майнинг бума, количество видеокарт, задействованных в майнинге, было огромным. И первое, что стало ломаться на видеокартах, работающих круглые сутки — это вентиляторы. Они выходили из строя массово и в интернете стал очень популярным способ, когда на видеокарту ставился один или два вентилятора 92-120 мм на стяжки.
Это очень эффективный метод, который решал проблему и шума и нагрева. Вентиляторы 120 мм создавали приличный воздушный поток и даже на постоянных 1000 оборотах в минуту их было достаточно. Я применял такой способ на GeForce GTX 660 с затрещавшим вентилятором (без майнинга) и остался очень им доволен.
Замена радиатора охлаждения на процессорный
Как я уже писал выше, энергопотребление видеокарт в нулевые годы было довольно низким и на них зачастую ставили смехотворно маленькие радиаторы. Например: GeForce 8800 GT (512 Мбайт) в играх потреблял около 111 ватт, GeForce 7900 GTX (512 Мбайт) – 84 ватта. Radeon X1900 XT (512 Мбайт) который считался жутко горячим – 130 ватт.
А более бюджетные видеокарты среднего уровня потребляли совсем немного: Radeon X1600 XT (256 Мбайт) – 42 ватта, Radeon HD 3850 (256 Мбайт) – 72 ватта, GeForce 7600 GT (256 Мбайт) – 39 ватт.
И замена радиатора на процессорный на таких видеокартах решала сразу три проблемы: уменьшала шум, уменьшала нагрев, повышала разгонный потенциал.
А разгонный потенциал тогда был очень серьезный. Производители еще не придумали тогда систему буста, когда видеокарта разгоняет саму себя, в зависимости от потребления тока, температуры и нагрузки. И пользователям приходилось разгонять видеокарты самостоятельно.
Тогда произошел бурный рост программ для разгона: RivaTuner, ATI Tray Tools, NVIDIA nTune, PowerStrip. ATI Tray Tools мог изменять даже тайминги памяти в реальном режиме времени.
Донором радиатора обычно становился боксовый кулер от процесора Intel с медным сердечником. Он подходил на эту роль идеально, за счет своей формы в виде множества радиальных ребер. В промежуток между ребрами вставлялись длинные болтики.
Часть ребер надо было отпилить или отломить. Обеспеченные умельцы брали дорогие кулеры, типа ZALMAN – CNPS7000C-Cu и курочили уже их. Но на изуродованный ZALMAN было просто больно смотреть, особенно учитывая, что продавались отличные видеокулеры ZALMAN VF900-Cu и Zalman VF700-Cu.
Даже младший Zalman VF700-Cu отлично справлялся со средними видеокартами тех лет, что уж говорить о старшей модели, которая легко могла отвести тепло от ATI Radeon X1900 XTX.
Видеокарты часто становились жертвами таких переделок, особенно если не использовалась прижимная пластина с обратной стороны. В таком случае видеокарту выгибало дугой и рвало дорожки в текстолите или отрывало шары BGA-пайки чипа и памяти.
Рассвет и закат альтернативных систем охлаждения
В начале 2010 годов тепловыделение видеокарт резко пошло вверх, что поставило крест на попытках охладить их обычным алюминиевым радиатором, пусть даже и с медным сердечником. И постепенно, такая переделка сошла на нет.
К тому же, производители альтернативных систем охлаждения просто завалили рынок отличными кулерами, достаточно вспомнить Zalman VF3000F, Thermalright Shaman или DEEPCOOL DRACULA.
Отдельные энтузиасты ставили на видеокарты кулеры с теплотрубками от процессоров, но это решение было настолько громоздким, что такие случаи были единичны.
Но постепенно сошла на нет и установка на видеокарты суперкулеров типа Thermalright Shaman. Почему? Я считаю, что из-за расширения ассортимента моделей видеокарт, роста сложности их плат и схемотехники, внедрения механизма буста.
Экономный пользователь берет недорогую видеокарту и она работает на заявленных частотах. А видеокарты с топовыми заводскими кулерами настолько повышают бустовую частоту, что исчезает надобность их разгонять.
А установка альтернативной системы охлаждения довольно сложна и есть риск повредить видеокарту сразу, сколов кристалл или CMD-резистор. Или испортив уже в процессе эксплуатации, допустив перегрев памяти или системы питания.
А вы пробовали менять охлаждение на видеокарте на альтернативное?
