Как снять помпу на шевроле ланос

Как провести замену помпы на «Шевроле Ланос»

Автомобили «Шевроле Ланос» стали очень популярны в России благодаря своей доступности и неприхотливости в эксплуатации. Однако и у такого простого и непритязательного к обслуживанию авто есть свои «секреты» — например, поломки водяного насоса. Этот узел оказывает важнейшее влияние на всю работу силового агрегата, поэтому водитель должен постоянно контролировать состояние насоса и, в случае необходимости, тут же выполнять замену этого устройства.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Роль системы охлаждения в автомобиле переоценить сложно — от того, насколько правильно циркулирует жидкость по шлангам и узлам системы, зависит работоспособность двигателя. Помпа (или водяной насос) — это устройство, которое и обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Соответственно, если помпа вдруг перестаёт работать, то это неминуемо приведёт к нарушению теплового режима мотора и, как следствие, к «закипанию».

Помпа представляет собой металлический корпус с довольно-таки простым устройством. Получая энергию от шкива, начинает вращаться вал с подшипниками. На валу располагается крыльчатка, которая своими лопастями и перекачивает антифриз из одной части системы в другую. Благодаря этому способу и осуществляется бесперебойное охлаждение силового агрегата.

Небольшое устройство водяного насоса предназначено для бесперебойной циркуляции антифриза по системе охлаждения

Как определить неисправность помпы на «Шевроле Ланос»

Водяной насос выходит из строя нечасто — устройство помпы не подразумевает сложных поломок или сильной выработки. Однако в случаях многолетней эксплуатации сальник или лопасти крыльчатки всё же перестают справляться с имеющимися нагрузками, из-за чего мотор не получает необходимого охлаждения.

Специалисты сервисных центров выделяют всего три причины, которые приводят к поломкам помпы:

естественный износ деталей;

изначальная установка помпы с нарушениями регламента;

Водитель может самостоятельно определить неисправность водяного насоса — необходимо только внимательно отслеживать работу двигателя. Так, о поломке помпы свидетельствует постоянная высокая температура мотора. Если на панели приборов показатель нагревания двигателя превышает допустимые нормы, то помпа вышла из строя и не обеспечивает нормального охлаждения.

Показатели температуры нагревания двигателя не будут зашкаливать, если помпа находится в рабочем состоянии

Ещё один признак поломки — это течь антифриза. На автомобилях «Шевроле Ланос» утечка охлаждающей жидкости из-под помпы хорошо заметна: сам насос и поверхности под ним заметно увлажняются.

Если на дне картера наблюдаются потёки антифриза, то это явный признак того, что помпу пора менять

Как по звуку определить неисправность

Поломку водяного насоса можно выявить ещё и по характерному звуку — во время езды в салоне будет слышен свист. Этот звук вырывается из насоса во время течи, так как уменьшается давление в системе охлаждения, и воздух под напором выходит из помпы.

Свистящие звуки из-под капота однозначно указывают на разгерметизацию помпы. Однако этот признак актуален только тогда, когда наблюдаются и другие факторы неисправности насоса — например, перегрев двигателя. В некоторых случаях свист может издавать износившийся ремень генератора.

Замена водяного насоса на «Шевроле Ланос»

На «Ланосах» водяной насос обычно меняют в сборе, так как процесс разборки узла довольно-таки проблематичен. Говоря о замене водяного насоса, автолюбители подразумевают полную ликвидацию старой помпы и установку на её место нового изделия.

Где располагается помпа

Местоположение помпы на «Шевроле Ланос» продиктовано необходимостью: в силу того, что шкив помпы является частью газораспределительной системы, помпа встроена именно в узел ГРМ.

Чтобы добраться до водяного насоса, потребуется частично снимать элементы в подкапотном пространстве, а также демонтировать правое переднее колесо автомобиля.

Запуск работы водяного насоса осуществляется приводным ремнём, поэтому расположение в узле ГРМ полностью обосновано

Подготовка инструментов

Чтобы поменять помпу на «Шевроле Ланос», понадобится стандартный набор инструментов, который обязательно найдётся в каждом гараже:

торцевой ключ на 10 (или торцевая головка);

шестигранный ключ на 5;

отвёртка с плоским лезвием;

набор гаечных ключей.

А также безопасно и легко провести демонтаж и монтаж помпы помогут домкрат и силиконовый герметик. Рекомендуется подготовить ветошь для удаления следов антифриза и очистки деталей от капель жидкости.

Использование домкрата не отменяет соблюдения правил безопасности: для надёжности фиксации машины лучше подставить под раму дополнительные упоры

Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при работе

Зачастую водители не знают, какой объём антифриза слить из системы, чтобы демонтаж помпы прошёл легко и без затруднений. При замене водяного насоса рекомендуется сливать антифриз полностью, так как можно сразу очистить все магистрали от осадков и залить новый антифриз для более продуктивной работы насоса.

Сливать охлаждающую жидкость лучше всего двумя способами:

Из расширительного бачка.

В этом случае антифриз стечёт быстрее.

Работать с системой охлаждения рекомендуется на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении

Заливать охлаждающую жидкость в бачок нужно в том же объёме, который был слит. Руководствоваться при этом можно отметками MIN и MAX, которые есть на лицевой стороне бака.

Уровень охлаждающей жидкости в бачке расширения не должен превышать отметку MAX.

Процедура замены помпы

После того как автомобиль остыл, можно начинать подготовительные работы к замене помпы. Снятие и установка нового водяного насоса — это операции, которые занимают много времени по причине того, что придётся снимать и обратно устанавливать ремень ГРМ:

Слить охлаждающую жидкость из системы.

Приподнять передний правый край автомобиля на домкрат.

Снять правое переднее колесо.

Ослабить приводной ремень ГРМ, снять его и ролик.

Демонтировать шкив распредвала.

Используя головку на 10, выкрутить 4 болта, которыми задняя крышка приводного ремня крепится к мотору.

Отсоединить от помпы подводящий и выводящий шланги.

Используя шестигранник на 5, отвернуть три винта фиксации помпы к блоку цилиндров.

После этого снять помпу из гнезда, вытащить резиновый уплотнитель.

Место посадки тщательно очистить от грязи и потёков антифриза.

Установить в гнездо новую резиновую прокладку, нанести на неё тонкий слой герметика.

Далее установить новую помпу в гнездо.

Шестигранным ключом завернуть три винта крепления корпуса помпы.

Зафиксировать крышку ГРМ.

Натянуть ремень ГРМ, закрепить ролик, выставить необходимые значения на распредвалу.

Залить новый антифриз.

Проверить работоспособность системы охлаждения.

Произвести монтаж колеса, снять автомобиль с домкрата.

Видео: порядок работы (замена помпы и ГРМ)

При каждом снятии (или замене) водяного насоса рекомендуется менять и винты его крепления. Они легко ломаются в процессе эксплуатации, поэтому целесообразно, не дожидаясь поломки, сразу же установить новые винты.

Водяной насос обычно меняется вместе с ремнём ГРМ, поэтому целесообразно сразу же заменить и ролик-натяжитель

Как заменить подводящий патрубок

Подводящая труба помпы на «Шевроле Ланос» требует замены только в одном случае — при потере герметичности. Если на патрубке видны вздутия, трещины и вмятины, то рекомендуется не ждать, когда трубку прорвёт, а сразу же заменить её на новую. Тем более эта процедура не вызывает никаких сложностей.

Проще всего выполнять замену подводящего патрубка на снятой помпе. Однако можно поменять шланг и на насосе без демонтажа — просто это будет не совсем удобно из-за расположения нескольких деталей ГРМ.

Шланг помпы фиксируется с обеих сторон на обычный металлический хомут, который легко снимается обычной отвёрткой

Подводящая магистраль подлежит замене по следующей схеме:

Слить антифриз из системы.

Отвёрткой ослабить хомут крепления шланга к штуцеру помпы.

Снять шланг со штуцера.

Отсоединить второй конец магистрали по тому же принципу.

Осмотреть штуцер помпы на предмет деформаций и износа.

Если повреждений не обнаружено, подсоединить новый патрубок, используя новые хомутные соединения.

Проверить герметичность системы, запустив мотор.

Видео: советы по установке патрубков водяного насоса

Опытные автолюбители выполняют замену патрубков помпы, не сливая охлаждающую жидкость. Можно отсоединить старый патрубок и сразу же заблокировать подходящим по диаметру болтом сливное отверстие в помпе, чтобы антифриз не вытекал. Такой подход более сложен технически, однако позволяет сэкономить время на слив и средства на покупку свежей жидкости.

Вся сложность замены помпы сводится к тому, что автовладельцу необходимо будет работать с узлами ГРМ. Неверное выставление значений на шкиве и распредвалу грозит разрывом ремня и выходом из строя клапанов. То есть при замене помпы нужно быть крайне осторожным и внимательным, так как любые ошибки могут обернуться серьёзными поломками.

Самостоятельно производим замену водяной помпы и её патрубка на «Шевроле Ланос»

Выход из строя водяного насоса на «Шевроле Ланос» не сулит владельцу этого автомобиля ничего хорошего. Двигатель машины перегреется в течение 10–15 минут. И последствия перегрева будут катастрофическими для мотора. Однако неисправную помпу вполне можно заменить, причём для этого вовсе не обязательно отправляться в сервисный центр. Замену можно сделать своими руками. Разберёмся с этим подробнее.

Назначение водяной помпы на «Шевроле Ланос»

Водяная помпа на «Шевроле Ланос» создаёт давление, которое необходимо для непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости в моторе.

В комплект водяной помпы для «Шевроле Ланос» входит уплотнительное кольцо и крепёж

По сути, это обыкновенный центробежный насос, постоянно «гоняющий» антифриз по охлаждающим каналам двигателя. И если в работе помпы начнутся неполадки или она вообще выйдет из строя, то капитального ремонта двигателя не избежать.

Признаки неисправности помпы на «Шевроле Ланос»

Существует ряд признаков, недвусмысленно говорящих водителю о том, что помпу на «Шевроле Ланос» пора заменить. Вот они:

• следы ржавчины. Чаще всего ржавчина возникает на крыльчатке насоса, однако встречается и на внешнем корпусе помпы. Обычно коррозия возникает из-за использования некачественного антифриза или из-за использования смеси охлаждающих жидкостей, разных по своему химическому составу. Наконец, ржавчина на помпе может появиться из-за микротрещин в её внешнем корпусе. И если предыдущие проблемы решаются заменой антифриза и чисткой крыльчатки устройства, то помпу с треснувшим корпусом однозначно придётся менять; Крыльчатка помпы «Шевроле Ланос» покрыта ржавчиной
• смолистые химические отложения на внутренних поверхностях устройства. Источник этой проблемы тот же: плохая охлаждающая жидкость. Из-за смолистых отложений вращение крыльчатки существенно замедляется, а в особо тяжёлых случаях крыльчатка полностью останавливается. Избавиться от смолистых отложений можно, полностью разобрав насос и промыв все его детали в керосине;
• признаки кавитации на крыльчатке и на шкиве насоса. Когда крыльчатка вращается, в охлаждающей жидкости возникают крохотные пузырьки с вакуумом внутри. Сталкиваясь с лопастями крыльчатки, эти пузырьки схлопываются с огромной силой и буквально вырывают кусочки стали с поверхности лопасти. В результате лопасти становятся выщербленными, а давление, создаваемое помпой, существенно снижается. Кроме того, части устройства, повреждённые кавитацией, очень быстро ржавеют; Кавитация разрушила внутреннюю часть корпуса помпы «Шевроле Ланос»
• высокий непрерывный свист, возникающий сразу после запуска мотора. Этот характерный звук возникает тогда, когда подшипник помпы выходит из строя. Он, как и любая другая деталь, подвержен износу. Вначале на нём возникает поперечный люфт, который постепенно увеличивается. А если автовладелец этого не замечает — подшипник разрушается полностью. И тогда водитель слышит характерный свист из-под капота, который со временем может перейти в оглушительный скрежет. Проблему можно решить, заменив подшипник. Но дело в том, что найти в продаже подшипник для «Шевроле Ланос» не представляется возможным. Так что водителю придётся покупать устройство целиком и менять его; Когда подшипник на помпе «Шевроле Ланос» выходит из строя, слышен характерный свист
• помпа не вращается после запуска двигателя. Это может произойти не только из-за накопления смолистых отложений, но и из-за поломки несущего вала насоса. Причина подобных поломок в так называемой усталости металла, которая характерна для деталей, длительное время подвергающихся циклическим нагрузкам. В результате нагрузок на поверхности вала возникает микротрещина, которая в какой-то момент мгновенно распространяется по всему сечению детали. Поскольку поломка всегда происходит во время работы насоса, водитель может услышать характерный глухой скрежет, который вскоре затихает, так как насос просто заклинивает и останавливается; Вал на помпе «Шевроле Ланос» серьёзно изношен
• течь антифриза из-под устройства. Как правило, причиной течи бывает люфт помпы, вследствие которого устройство неплотно прилегает к двигателю. Если люфт не устранить, то уплотнительная прокладка под помпой разрушится, что приведёт к вытеканию всей охлаждающей жидкости и перегреву мотора.

Расположение водяного насоса на «Шевроле Ланос»

Шкив водяного насоса приводится в движение ремнём ГРМ, поэтому и сам насос находится чуть ниже шкива распределительного вала автомобиля, с левой стороны мотора. Ремень ГРМ, а также шкивы помпы и других валов, на которых этот ремень держится закрыты в «Шевроле Ланос» специальной пластиковой крышкой. Поэтому для того чтобы добраться до механизма, автолюбителю придётся вначале снять эту крышку, потом снять ремень ГРМ. И только после этого можно приступать к замене самой помпы.

Внешний шкив помпы «Шевроле Ланос» виден в самом низу, под шкивом распредвала

Как поменять помпу на автомобиле «Шевроле Ланос»

Прежде чем переходить к описанию процесса замены, следует определиться с расходными материалами и необходимыми инструментами. Перечислим их:

• новая водяная помпа производства фирмы «Шевроле»;
• набор торцовых головок и вороток;
• набор рожковых ключей;
• отвёртка плоская;
• домкрат;
• 5 литров охлаждающей жидкости;
• ведро.

Последовательность замены помпы

1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности. Под его задние колёса помещаются противооткатные башмаки. Переднее правое колесо поднимается с помощью домкрата и снимается торцовой головкой на 19.
2. Под правым колесом находится сливное отверстие для охлаждающей жидкости, закрытое пробкой. Под него подставляется ведро, затем пробка открывается и жидкость стекает в подставленную ёмкость (вытечь должно около половины десятилитрового ведра). Для слива охлаждающей жидкости на «Шевроле Ланос» пробку необходимо повернуть и потянуть
3. После полного слива антифриза капот автомобиля открывается. Торцовой головкой на 14 снимается верхняя пластиковая крышка защитного кожуха ГРМ. Открывается доступ к шкиву распредвала и ремню ГРМ. Пластиковая крышка ГРМ на «Шевроле Ланос» снимается торцовой головкой
4. Рожковым ключом на 10 откручиваются 3 гайки на наружном шкиве водяной помпы, после чего он снимается вместе с ремнём. Шкив помпы «Шевроле Ланос» удерживается всего тремя гайками
5. Под шкивом есть 3 крепёжных болта, удерживающих само устройство. Они откручиваются всё тем же рожковым ключом на 10. Помпа «Шевроле Ланос» держится на 3 болтах на 10
6. Извлечению мешает нагнетательная трубка для охлаждающей жидкости, которая держится на двух хомутах. Эти хомуты ослабляются плоской отвёрткой и трубка извлекается. Хомуты на нагнетательной трубке «Шевроле Ланос» ослаблены и её можно извлечь
7. Теперь доступ открыт. Никаких помех для извлечения помпы «Шевроле Ланос» нет
8. Старая помпа извлекается вручную (как правило, никаких усилий для её извлечения не требуется, она буквально вываливается из своей ниши) и заменяется новой. Новый охлаждающий насос «Шевроле Ланос» установлен и закреплён
9. После этого производится обратная сборка всех узлов и соединений.
10. Заключительный этап процедуры — замена охлаждающей жидкости. Откручивается пробка на бачке для антифриза и в него заливается 5 литров новой охлаждающей жидкости (оптимальный выбор — антифриз от фирмы SINTEC, в котором соотношение цены и качества является наилучшим. Пятилитровая канистра этого антифриза обойдётся автолюбителю в 450 рублей). Для «Шевроле Ланос» требуется минимум 5 литров антифриза
11. После замены охлаждающей жидкости двигатель автомобиля запускается. Ему необходимо дать поработать на холостом ходу как минимум 10 минут. Если на двигателе не появилось никаких потёков охлаждающей жидкости, а в работе помпы не слышно никаких посторонних звуков, то можно считать, что замена прошла успешно.

Видео: меняем помпу на «Шевроле Ланос»

Замена входного охлаждающего патрубка на «Шевроле Ланос»

Иногда при замене владельцу «Шевроле Ланос» приходится менять ещё и входной охлаждающий патрубок этого автомобиля, поскольку он со временем начинает трескаться в местах соединений и подтекать. Восстановлению этот патрубок не подлежит, так что вариант только один: полная замена. Патрубок располагается с левой стороны двигателя и удерживается двумя хомутами.

Последовательность действий

1. Хомуты на охлаждающем патрубке ослабляются с помощью плоской отвёртки. Входные патрубки на «Шевроле Ланос» удерживаются металлическими хомутами
2. После этого патрубок снимается вручную и заменяется новым (снимая патрубок, важно помнить: в нём всегда остаётся охлаждающая жидкость, поэтому извлекать его нужно как можно осторожнее, чтобы брызги не попали в глаза). Охлаждающие патрубки на «Шевроле Ланос» часто начинают подтекать и заменяются новыми
3. После этого следует запустить двигатель машины и дать ему поработать хотя бы 15 минут. Если новый элемент не начал подтекать и оба соединения сохраняют герметичность — замена прошла удачно.

Итак, замена охлаждающей помпы на «Шевроле Ланос» вполне по силам даже начинающим автолюбителям. Главное — запастись всеми необходимыми инструментами и не забыть слить охлаждающую жидкость перед началом работы.

Замена помпы Шевроле Ланос

Характерный шум и возникновение протечки — два явных признака появления неисправностей водяного насоса системы охлаждения Шевроле Ланос. Игнорировать их не стоит, ведь внезапный перегрев двигателя станет началом ряда негативных последствий. Хорошо если ими окажется отсутствие возможности продолжать поездку. Намного хуже если неисправность помпы спровоцирует создание аварийной ситуации, угрожающей жизни водителя.

Видео

Видеоматериал расскажет, как заменить водяной насос автомобиля и поведает о тонкостях и нюансах проводимого процесса

Процесс замены

В автосервисе замена водяного насоса обойдется 15-25 у.е. Ремонтировать помпу нет необходимости. Даже если бы это и было возможно, рабочий ресурс детали был бы настолько низким, что уже через несколько недель активной эксплуатации проблема снова возникла.

Приступим непосредственно к самой замене:

1. Снимаем крышку АКБ и отсоединяем клемму.
2. Снимаем верхнюю крышку ДВС.

Снимаем шкив распределительного вала.

Выбор водяного насоса

Водяной насос должен работать четко и слажено вместе с остальными агрегатами, поскольку от него зависит охлаждение ДВС, а поэтому к его выбору следует подходить тщательно и нельзя устанавливать, что попало. Рассмотри оригинальный водяной насос и укажем аналоги, которые хорошие по качество, но стоят дешевле.

96872704 — каталожный номер водяного насоса производства General Motors. Средняя стоимость составляет — 3500 рублей.

В таблице представлены аналоги, которые можно применять для установки на Ланос вместо оригинала:

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Рано или поздно это случается с каждым. Сначала вы замечаете капли под машиной после стоянки. Потом небольшая лужица на асфальте становится неизбежным результатом каждой ночи, а литровая бутылочка антифриза – вашим верным спутником в автомобильных делах. Но если и это не наставит вас на путь истинный – то есть, в автосервис, то все может закончиться настоящим фонтаном, неукротимо текущим на дорогу под ваши стенания. Но независимо от того, насколько далеко зашла проблема, путь решения один: замена текущей помпы. Однако, как может выясниться, это безобидное на первый взгляд действо может означать кучу дополнительных попутных работ и покупку нескольких литров различных жидкостей.

C hevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.