Какой авто лучше сурф или харриер

Diesel Forum

Toyota Harrier – достоинства и недостатки. расс.

• Нравится
• Не нравится

Petunia 06-10-2009

думаю купить такую машину, какое у вас мнение о ней?

• Нравится
• Не нравится

Гость_vlad_* 07-10-2009

Это слегка разукомплектованный Lexus RX300, почитайте отзывы про лексус.

Что не входит в штатную комплектацих харриера: нет автозатемнения зекрал, нет кожи (и подогрева), нет автостеклоподъемников на всех стеклах и люке кроме водительского (соответственно, нет и антизащемления), нет электросидений с памятью (может стоять водительское электро), ключ без чипа и пульта открытия дверей и более простой формы нарезки, может не быть заводской зеркальной тонировки, очень часто нет люка, нет штатных рейлингов на крыше, нет сабвуфера и магнитола попроще (не Nakamichi).

Что есть в отличие от лексуса: поворотки в крыльях, спидометр (и клима) в километрах, складывающиеся кнопкой зеркала, псевдотиптроник (кнопки переключения передач на руле), больший выбор двигателей (есть 2.2 и 2.4 бензин).

В целом, машина – неплохой выбор за свои деньги. Базовый комфорт на очень хорошем уровне, ходовка прилично держит. Не нравятся две вещи: маленький бак 65 литров (это при расходе в 17 литров по городу для объема 3 литра) и огромный радиус разворота.

• Нравится
• Не нравится

Seven 07-10-2009

vlad

слегка разукомплектованный Lexus RX300

это не слегка, это далеко не слегка

2.2-2.4 вообще думаю не стоит рассматривать(по крайней мере 2.2 точно не стоит)

• Нравится
• Не нравится

Гость_vlad_* 07-10-2009

Seven
Каковы аргументы против 2.2? Движок такой же как на камри, чем он плох? Машина конечно не гоночная, но зато гораздо меньше шансов что коробка убитая, расход намного меньше (по городу в 12-13 можно уложиться на 4wd).

• Нравится
• Не нравится

Гость_Александр Казанцев_* 08-10-2009

уже обсуждали харька и даже совсем недавно http://diesel.elcat. owtopic=2149953

• Нравится
• Не нравится

Seven 09-10-2009

vlad

Каковы аргументы против 2.2?

130 лошадей для 1800кг – нормально.

• Нравится
• Не нравится

Гость_vlad_* 09-10-2009

Seven
Вы должны понимать, что это все ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНО! Я катал автоматного сурфа с двигателем 95 лошадей и массой побольше, но сильного дискомфорта не испытывал, машина уверенно разгонялась до 60-80 км/ч по городу. В тех же жигулях соотношение лошадей к массе намного хуже, но люди ездят, не жалуются. Разумеется, машина едет хуже чем турбофорик, но динамика от обычной автоматной легковой япошки с движком 1.5-2 литра не должна отличаться.

• Нравится
• Не нравится

Seven 12-10-2009

vlad
Да конечно у всех свое видение, тут вы правы. И то что можно ездить на сурфе с 95 лошадками это тоже верно. Но нигде я не говорил лично Вам что 2.2 это очень плохо и что человечество должно уничтожить все харриеры/кэмри/другие авто с двиглом тоёты 2.2 – я высказал свою точку зрения исходя из:

Petunia

думаю купить такую машину, какое у вас мнение о ней?

Так что, не реагируйте пожалуйста так сильно

это все ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНО!

Сообщение отредактировал Seven: 14 Октябрь 2009 – 12:05

• Нравится
• Не нравится

ingener 13-10-2009

Катался я на Хорьке,как на 3.0,так и на 2.2.По моему,2.2вообще не едит!Такая привлекательная цена на них с двиглом2.2,но . Хотя и с 3.0 далеко не самолёт.
Машина очень комфортная,мягкая.При выборе будь очень внимательным к приводу.На нескольких экзэмплярах при трогании задним ходом раздавался какой то непонятный “репящий”звук.

• Нравится
• Не нравится

Kira 13-10-2009

А в горы? скажем, зимой на горнолыжные базы подниматься можно?Орловка, Тюа-Ашуу и тд. или лучше взять что-то пореальней?

• Нравится
• Не нравится

Гость_vlad_* 14-10-2009

Kira
да легко поднимется, если полноприводная версия. даже на средней резине.

• Нравится
• Не нравится

dj_pocket 08-11-2009

я еще ни на одном харьке 98-99гг не встречал Круиз контроль. Бывает ли он вообще?
Да, кстати, и подогрева сидений тоже нет

• Нравится
• Не нравится

Гость_GMT_* 27-01-2010

А какой лучше бензин заливать в Харриер?

• Нравится
• Не нравится

dj_pocket 28-01-2010

мы 92 заливаем, там нет присадок как в 95

• Нравится
• Не нравится

Гость_Александр Казанцев_* 29-01-2010

я только на 92-м езжу

заливал 95-ый когда он был по 19.50. получил увеличение расхода на 1 литр и точно такую же динамику

Как правильно выбрать surf/hilix/4runner

ToyotaMafia

Administrator

Перед тем, как купить любой из автомобилей платформы, желательно провести довольно тщательную диагностику. Особенно это касается авто, которое уже давно находится в России. Это вызвано тем, что эти автомобили в большинстве случаев используются по прямому назначению – то есть эксплуатируются в тяжелых условиях. Ничего особо нового и отличительного по сравнению с диагностикой любого другого внедорожника предпринимать не придётся. Однако есть кое-какие слабые места, на которые стоит обратить внимание помимо стандартных процедур проверки:

При проверке состояния кузова 4Runner (Hilux Surf), особое внимание следует обратить на задние колёсные арки. Есть тенденция к образованию на них ржавчины. Причины образования этой ржавчины следующие: использование неприкрытых расширителями арок широких колёс, которые выступают далеко за арку и забрасывают последнюю камнями и грязью; так же, ржавчина часто образуется под неверно установленными или поврежденными расширителями колёсных арок. Внимание. Расширители могут быть использованы для того, чтобы скрыть эту ржавчину.

Помимо этого следует уделить внимание задней двери и механизму её стеклоподъемника. Этот узел достаточно часто закисает сам по себе или из-за повреждения уплотнительной резинки стекла и попадания большого количества воды и грязи во внутрь двери. Новый механизм стоит очень дорого. Поэтому желательно убедится в том, что всё в порядке. А если после покупки провести отчистку и смазывание узла, то он прослужит еще много лет без поломок.

Если Вы покупаете модель 4Раннера (Сурфа) с двигателем 3VZ-E – то особое внимание следует обратить на обе ГБЦ и на компрессию. Дело в том, что этот двигатель при неправильном обслуживании склонен к перегреву. При перегреве ведёт головы. После этого, головы шлифуют, но обычно не под положенную более толстую ремонтную прокладку, а просто – на глазок. Затем их ставят обратно на прокладку штатного размера, в результате чего компрессия резко возрастает. Под таким давлением прокладка быстро перестаёт выполнять свои функции, но и тут наши бездарные «кулибины» не теряются, и затягивают ГБЦ таким моментом, что иногда резьбу умудряются сорвать (чтобы прокладка не текла) . После этого машина срочно выставляется на продажу. Купить такое авто – это тоже самое, что купить авто с убитым двигателем, требующим капремонта. Пережатые прокладки скоро окончательно умрут, антифриз станет попадать в масло и/или в камеры сгорания, а двигатель, наверняка опять перегреется. Вдобавок ко всему, от увеличившейся компрессии и, соответственно, от возросшей ударной нагрузки на коленвал, придёт быстрый конец вкладышам и двигатель встанет.

Если Вы покупаете дизельное авто, так же особое внимание обращайте на ГБЦ. Здесь дело обстоит иначе. Дело в том, что при перегреве, дизельные ГБЦ очень часто дают трещины, по которым начинается попадание газов из камеры сгорания в антифриз и масло (и/или все другие комбинации смешения). Например, на двигателях серии 1KZ прокладка ГБЦ трёхслойная металлическая, и прогорать в ней нечему. Зато ГБЦ трескаются при перегреве почти всегда. Проверить наличие таких трещин достаточно просто. Для этого надо: Первое. На прогретом двигателе, вынуть из расширительного бачка шланг с трубкой и погрузить трубку в прозрачный стакан с чистой водой. Погонять двигатель на разных оборотах (холостых в частности). Если из трубки будут выходить пузыри – значит в антифриз попадают газы из камеры сгорания. Это самое распространённое явление при трещинах в ГБЦ. Второе. Проверить масло. Если на щупе вместо черного масла Вы обнаружите мутную эмульсию – значит антифриз поступает в масло. При этом обычно уровень масла сильно превышает норму. Третье. Наличие характерного бело-сизого дыма из выхлопной трубы – свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания. Запаивать трещины в ГБЦ бесполезно. Они всё равно откроются. Лучше сразу купить новую. Все вышеперечисленные признаки так же характерны для прогоревшей прокладки ГБЦ как для бензинового, так и для дизельного двигателя.

Тут явно выраженных слабых мест не выявлено. Проверять надо всё. Начиная от количества и качества масла в агрегатах и заканчивая люфтами главных пар, крестовин кардана, рулевой (особенно маятника), состоянием сайлент блоков подвески. Особое внимание стоит обратить на работу раздаточной коробки и режима 4WD в целом. Если выбранная Вами модель 1-ого или 2-ого поколения, то делать это на асфальте НЕЛЬЗЯ (как и на любом другом покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой). Причины описаны в самом начале следующего раздела. Если автомобиль 3-его или 4-ого поколения, тогда надо обязательно проверить механизм блокировки межосевого дифференциала (так же не на асфальте). Так же, обязательно надо проверить межколёсную блокировку, если она имеется.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на режимы раздаточной коробки (далее РК), неверное использование которых приводит к серьезным поломкам трансмиссии. Если схема реализации полного привода на Вашем автомобиле Part Time (РК не оборудована межосевым дифференциалом, а передний привод при этом жестко подключается или отключается), то ни в коем случае нельзя использовать режим 4WD на покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой (сухой или мокрый асфальт или другое дорожное покрытие). Это связанно с тем, что такая РК жестко связывает между собой приводы переднего и заднего карданных валов (а значит и главные пары мостов). Угловые скорости вращения этих валов практически всегда разные, за исключением случая, когда автомобиль двигается строго прямо. При этом, чем меньше радиус поворота, тем больше разница в угловых скоростях. Куда же деваться этой разнице? Эта разница должна уходить на лёгкую пробуксовку колёс о поверхность движения, что и происходит в грязи, в снегу, в песке, на траве и.т.д. Но при хорошем сцеплении колёс с дорогой лёгкая пробуксовка невозможна, а в повороте угловые скорости главных пар мостов должны быть разными. РК не дает им такой возможности. В результате возникает очень сильное напряжение во всей цепи трансмиссии, и колёса всё-таки уходят в периодические срывы. Это приводит к рывкам при движении в повороте и к скорому выходу трансмиссии из строя. При этом обычно заклинивает РК (так же возможен вариант порванной цепи или шестеренок), крестовины карданов так же требуют замены, усиливается люфт главных пар, страдают дифференциалы и ШРУСы.

Если на Вашем автомобиле полный привод реализован как Full Time или Multy Mod 4WD (в случае с нашей платформой такие Full Time РК всегда оборудованы межосевым дифференциалом с жесткой блокировкой), то Вы можете двигаться на 4WD когда угодно (multy mod 4WD), или только всегда (Full Time). Межосевой дифференциал даёт возможность РК передавать момент на передний и задний карданы с разными угловыми скоростями. При этом следует обратить внимание на то, что блокируя межосевой дифференциал, мы получаем аналогичную с Part Time ситуацию: угловые скорости карданов становятся опять одинаковыми. Соответственно, в этом режиме необходимо учитывать тип покрытия, по которому передвигается автомобиль. Так же следует заметить, что механизм блокировки дифференциала это очень тонкая и непрочная вещь. Поэтому стиль вождения, который можно себе позволить при Part Time не стоит применять в случае с заблокированным межосевым дифференциалом.
Техническое обслуживание.

Автомобили семейства довольно неприхотливы в обслуживании. Главное – не надо экономить на ГСМ (горюче-смазочных материалах) и вовремя выполнять ТО. Экономия здесь выйдет боком. Информация о необходимом обслуживании, с интервалами его проведения, дана в руководстве к каждому авто. При обычной городской эксплуатации, обслуживание надо проводить не реже чем:

Масло двигателя (синтетика) – каждые 10т. км.

Масло МКПП и РК – каждые 40т. км.

Масло АКПП – каждые 30т. км

Масло в редукторах мостов – каждые 40т. км.

Шприцовка соответствующих узлов – каждые 10т. км. (Обычно это делают вместе с заменой масла двигателя). Если у Вас IFS, то не забывайте про шприцовку шаровых опор, даже если на них нет маслёнок. Просто отверстие под маслёнку заглушено болтом, который надо открутить и установить маслёнку. После шприцовки болт возвращается на своё место. Не следует забывать и про замену антифриза, тормозной жидкости (для системы торможения и сцепления), жидкости для системы ГУР.

Если машина эксплуатируется в очень тяжелых условиях и часто преодолевает водные препятствия, то техническое обслуживание необходимо выполнять гораздо чаще – вплоть до обслуживания после каждого рейда. Это относится в первую очередь к шприцовке и замене масла в агрегатах (особенно если они дополнительно не подготовлены к преодолению глубоких бродов).

Особое внимание следует уделять системе охлаждения, а точнее радиатору и силиконовой муфте вентилятора. После того, как сходит пух, их надо продувать и промывать (особенно, если автомобиль оборудован кондиционером – пух забивается между двумя радиаторами и не даёт им нормально охлаждаться). Если радиатор силиконовой муфты забьется грязью, то муфта станет перегреваться и скоро выйдет из строя. При преодолении особо грязных участков пути, процедура отчистки для радиатора и муфты так же не повредит.
Покрышки.

Автомобили семейства штатно комплектовались колёсами: для 1-ого и 2-ого поколений – 215R15 (полный профиль, серия = 80%), 265/70R15; для 3-его поколения добавился размер 265/70R16, для четвёртого – 265/65/R17. При этом, максимальный размер колёс, которые можно установить без лифта на 1-ое и 2-ое поколения – 265/75R15 (то есть 31Х10.5), на третье поколение – 265/75/16 (фактически можно ставить 32Х11.5).

Естественное желание установить большие по диаметру и ширине грязевые колёса, для улучшения проходимости автомобиля, возникает довольно часто. Однако для этого придётся прибегнуть к лифтовке автомобиля, технология которой описана в разделе модификация. Наиболее оптимальным размеров грязевых колёс для 4Runner и других автомобилей семейства является 33Х12.5. С тем же успехом можно использовать колёса 35Х12.5. Для установки 38 и 44 дюймовых колёс, требуются более серьёзные модификации. Почему же выбор лучше остановить на 33Х12.5? Для этого есть ряд причин. Во-первых, для сравнительно небольшого веса 4Раннера (1700, 1850, 2000 кг. для первых трёх поколений соответственно.), ширины и высоты таких покрышек вполне достаточно для уверенного передвижения по различной труднопроходимой местности. Удельное давление на грунт при такой массе автомобиля и ширине покрышки получается вполне небольшим и позволяет двигаться по глубокой грязи и заболоченной местности. Для более тяжелых полноразмерных внедорожников, весящих под 3000 кг, такого размера покрышки (33Х12.5) недостаточно для значительного уменьшения давления на грунт. Во-вторых, этот размер грязевых покрышек – один из самых безопасных для трансмиссии (при увеличении диаметра и ширины колеса, а так же его массы, сильно возрастают нагрузки на ступицы, полуоси, ГП, подвеску и.т.д.). При установке BFG MT 33Х12.5 на хороший кованный легкосплавный диск, получается суммарная масса колеса, не превышающая штатной. Покрышка 35Х12.5 весит уже тяжелее. В-третьих, при размере колёс 33Х12.5 автомобиль еще не очень сильно теряет в динамике разгона и вполне сносно управляется на скорости до 150 км/ч. При этом экономичность автомобиля ухудшается не так сильно, как с 35-ыми колёсами (если это бензин, и вообще не ухудшается – если дизель 1KZ-T). Иными словами – использование 33Х12.5 – это самый универсальный вариант для эксплуатации город/off-road. Размер 35Х12.5 тоже подходит для такой эксплуатации, но в городе уже не так хорош. Зато на бездорожье дает дополнительный клиренс в 2.5 см.

Что касается покрышек для зимней эксплуатации, то ездить по асфальту зимой на резине с протектором типа BFG MT, Cooper STT, SSR и остальными грязевыми протекторами – не советую, даже если такая резина ошипована. Конечно, ошипованный протектор лучше голого, но с таким типом протектора на скользком асфальте с кашицей, под которой подтаявший лёд, даже шипы не будут очень полезны (особенно на скорости более 30км/ч). Полное (или почти полное) отсутствие ламелей на таких типах протектора делают его схожим с лысой резиной. Отсутствие направленного рисунка приводит к возникновению “подушки” из каши, ухудшающей как торможение, так и управляемость. Я уже не говорю про боковой снос. А если ко всему этому добавить то, что покрышки с грязевым протектором обычно выбирают широкие (от 12.5″) то в связи с малым давлением на грунт все вышеперечисленные недостатки многократно усиливаются. Повторюсь, всё это относится к езде зимой в городских условиях – т.е. по асфальту. Если ездить в поле по глубокому рыхлому снегу, под которым грязь, или по другому бездорожью – тогда грязевой протектор самое оно, и желательно ошипованный. Что касается шипов вообще – считаю что шипованная зимняя резина лучше, чем нешипованная. Есть ситуации, в которых шипы могут повести себя чуть хуже на СУХОЙ или МОКРОЙ дороге – например при входе в 90 градусный поворот на скорости 60км/ч и более. Этого “чуть” может хватить для потери управляемости. Но вот только зимняя резина служит не для того, чтобы носится сломя голову по дорогам, а наоборот – для уверенной безопасной езды. А во всех остальных ситуациях шипованная резина превосходит по характеристикам нешипованную на много. Это сухие цифры тестов – официальных и не очень

Ключевое же значение в выборе зимней резины имеет РАЗМЕР, соотнесённый с массой автомобиля. Резина неверного размера (слишком широкая или узкая) приведёт к плохой управляемости независимо от того, с шипами она или без, и какой у неё рисунок. Естественно, что для разных условий эксплуатации нужен разный размер. Правильное сочетание размера, протектора и шипов приведёт к оптимальному результату. Для бездорожья лучше грязевой самоочищающийся протектор (чем мягче – тем лучше), желательно с шипами на случай полного льда. Обычно используют ту же резину, что и летом в грязи. Для города лучше зимняя направленная, неширокая, шипованная резина. Отъездив по городу одну зиму на 4Runner 2-ого поколения с резиной 265/75/15 (31Х10.5), я остался недовольным поведением машины, которую постоянно таскало по скользкой дороге даже с включенным передним приводом. Мне показалось, что эта резина слишком широкая для такого автомобиля. Тогда я решил попробовать ширину 245 или 235. С учетом того, что 245 – это достаточно редкий размер, я купил одни из самых распространённых покрышек – Nokia Hakkap. 235/75/15. Результат оказался отличным. Следующей зимой «рысканье» исчезло и машина стала прекрасно управляться на любой скользкой каше даже при 2WD. Единственный негативный момент – эстетический. Резина с размером 235/75/15 выглядит на 4Раннере смешно, особенно на лифтованном. Я полагаю, что зимняя резина с размером 265/75/15 (31Х10.5) как раз подойдёт для 3-его поколения модели, которое тяжелее второго где-то на 200 кг.

Советы покупателям Toyota Hilux Surf

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

Внешний вид

tala

В принципе, хороший автомобиль за небольшие деньги.

• Ходовые, внедорожные качества
• Дорожный просвет
• Недорогие запчасти

• Высокий пол, что отражается неудобством для высоких людей на заднем сидение

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

Внешний вид

13 февраля 2009

ismaylova

Машина хорошая, если нравится – берите однозначно. Сразу же сделайте диагностику и смените все, что нужно сменить, и радуйтесь жизни.

• Расход топлива
• Вместительность
• Проходимость
• Долговечность
• Детали продаются отдельно каждая мелочь

• Дверь багажника

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

Внешний вид

19 декабря 2008

aqua

Больше подходит рукастому и разбирающемуся в технике человеку. Никакой сервис Вам не поможет, пока сами не разберётесь.

• Уважение на дороге

• Высокая стоимость эксплуатации

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

Внешний вид

22 сентября 2008

andreyutt

Хорошая недорогая по стоимости и в обслуживании надежная машина. При покупке ДВС и коробку смотреть хорошо, чтоб не нарваться, иначе проще будет их заменить.

1. Надежность
2. Внешний вид
3. Проходимость
4. Хорош и в городе и в бездорожье
5. На дороге уважают

1. Возраст
2. Расход в городе до 20л. 92 бензин
3. Нет подушек безопасности.

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

25 сентября 2006

apollon

Покупайте с двигателем 1KZ-этот мощнее, меньше электроники и он надежнее. Тщательно проверьте его состояние-запчасти дорогие: ТНВД

1000$, амортизаторы, одни опры с ЭУ

300$ каждый, турбина

1000$ и т.п., а расходники фигня, например, тормозные колодки комплект 4шт на перед:9-15$. Задние лучше клепать накладками от 469го (это не из жадности, можно нарваться на бракованные, а они раскреиваются или просто тормозят плохо).

Безопасность

Комфорт

Ходовые качества

Надежность

info

покупатель не забудь, что и тебе придется может продавцом побыть

Слабые места и основные недостатки Toyota Harrier I с пробегом

Toyota Harrier I поколения — машина удобная, элегантная и интересная. Более известная как Lexus RS, эта машина всегда привлекает к себе внимание своими неповторимыми чертами кузова. При первом знакомстве ней складывается именно такое впечатление. И всё же, прежде чем её купить, стоит присмотреться внимательнее. Эффектный спойлер на двери багажника, покрышки, габариты, цвет – всё это может быть уловкой. Чтобы после покупки не остаться в расстроенных чувствах, перед покупкой данной машины следует досконально изучить все ее основные неисправности и слабые стороны Toyota Harrier I поколения.

Слабые места Toyota Harrier

Изучать плюсы и минусы машины лучше, начав с двигателя. Двигатель — сердце машины, поэтому от его качества зависит многое. Мощность, скорость, расход топлива и другие параметры сильно зависят от этого узла. Особенно важны его характеристики, если покупается машина с пробегом. Но, в случае с Харриер, показатели одометра на втором месте по значимости. Компания Тойота выпускала три разновидности первой версии:

• с двигателем объёмом 2,2л;
• с двигателем 2,4л;
• с V6 на 3,0л.

Это можно причислить к недостаткам однозначно, ведь при покупке следует точно определить, какой мотор под капотом. Характеристики отличаются кардинально.

Худший вариант

Двигатель 2,2 л – это всего лишь 140 лошадиных сил, скорость 160 км/ч, разгон за 13 секунд до 100 км/ч. Объём топливного бака 63л. Расход горючего на трассе равен 9л, а в условиях города 13л. Используется 92 и 95 бензин.

Этот двигатель устанавливали лишь на первых образцах, после чего слабые места Toyota Harrier I поколения проявились моментально и были замечены автолюбителями. Вскоре производитель принял меры, его заменил. Код GF-SXU10W – это двигатель 5S-FE I4 на 2,2л и передний привод. Код GF-SXU15W – это всё тот же двигатель и полный привод. Выпускались эти машины с 1997 по 2000 год. Затем появился мотор на 2,4л.

Здоровый компромисс

С двигателем 2AZ-FE на 2,4л машина стала лучше и преобразилась. Первые образцы появились в автосалонах в 2000-м году, а выпускали её вплоть до 2003 года. Мощность равна 160 л.с., максимальная скорость 170 км/ч, разгон до 100 км/ достигается за 12 секунд. Объём топливного бака равен 75 литрам бензина марки АИ 92, 95. Расход топлива в городской черте 13л., а на трассе показатель равен 9. Модельный код TA-ACU10W присвоили образцам с передним приводом, а код TA-ACU15W тем, у которых был полный привод.

Идеальный двигатель

Двигатель 1MZ-FE, V6, объёмом 3,0л – это, пожалуй, самый лучший вариант. В нём есть система контроля газораспределения, его мощность 220 л.с., максимальная скорость равняется 180 км/ч. Используется бензин всё тех же марок. Время разгона до скорости 100 км/ч сокращается до 8,5 с., бак вмещает в себя 75 литров горючего. Расход топлива в городе равен 12,4л на 100 км., а на шоссе этот показатель равен 9,8.

Производили машины с ним использовался с 1997 по 2003 год. Код GF-MCU10W – это версия с передним приводом, а код GF-MCU15W – полный привод. В тот момент, когда появилась альтернатива в виде двигателя на 2,4 л., модельный код V6 изменился на TA-MCU10W и TA-MCU15W.

Слабые стороны Тойоты Харриер первого поколения(XU10)

• Коробка передач;
• Система охлаждения;
• Электроника;
• Топливная система;
• Кузов;
• Подвеска.

Слабая коробка передач

Статистика показывает, что часто в этой машине ломается коробка передач из-за заводских недочетов. АКПП обычно ломается в первые несколько лет эксплуатации и лечится только капитальным ремонтом или полной заменой. Продлить срок службы коробки можно ее постоянным обслуживанием. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

В Хариер 1-го поколения, на этапе конструирования, производителем была допущена ошибка — радиаторы выпускались с дефектами. Особая сервисная программа была разработана специально для того, чтобы решить в РФ эту проблему, но, после проведения компании по отзыву автомобилей и замены этого узла, ситуация не улучшалась.

Если покупать Харька, надо подготовиться к тому, что вскоре могут произойти сбои в электронике из-за заводских недочётов, ошибок конструирования и программирования. Заводская комплектация и оригинальные запчасти увы не станут панацеей в данном случае. Данная «болячка» решается только постоянными обращениями к специалистам для обслуживания и диагностики электронных систем автомобиля. Выходят из строя также датчики уровня и давления топлива, подсветка дисплея, замок, стеклоподъёмники и прочие «мелочи».

Топливная система

Следующее уязвимое место кроется в моторах на 2.2 и 2.4 литра, которые очень чувствительны к качеству бензина. Диагностику топливной системы советуют производить каждые 20 тыс. км. пробега с обязательной заменой топливного фильтра. В противном случае, вам не избежать «плавающих» оборотов, уменьшения мощности и проблем с запуском мотора.

Кузова рассматриваемой модели с хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

Передняя подвеска машины дополняет список недостатков Toyota Harrier, которая, из-за своей чрезмерной жесткости, сильно ухудшает комфорт от передвижения и быстро приводит в негодность передние сайлентблоки и стойки амортизаторов.

Основные недостатки Toyota Harrier 1997–2003 гг. выпуска

1. Невысокое качество сборки;
2. Большое количество заводских недочетов;
3. Плохая устойчивость к коррозии;
4. Достаточно жесткая подвеска;
5. Высокий расход топлива при низкой динамике на моторах 2.2 и 2.4 литра.

Заключение.

К плюсам можно отнести высокий уровень комфорта салона. Совет здесь неуместен, однако, сложно удержаться. Каждый, кто хоть раз садился за руль этого внедорожника, может честно сказать, что его себе купить было бы неплохо. Рестайлинговые версии, правда, могут показаться более привлекательными, но у них тоже есть преимущества и недостатки. В целом, модельный ряд получился неплохим и даже претендует на статус классики. Сможет ли он стать раритетной моделью? Он не изменил историю автомобилестроения, так что вряд ли. Вскоре придумают что-то новое, а о Лексусе РС, наделавшем шума в своё время, все забудут.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, если вами были выявлены систематические поломки каких-либо узлов, агрегатов или деталей, то пожалуйста сообщите об этом в комментариях ниже.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

• Слабые места и недостатки Вольво S40 II – Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой.
• Топ 10 самых популярных электромобилей из Японии – Последние несколько лет на мировом рынке автомобилестроения не утихают страсти вокруг более экологичных видов транспорта, способных составить.
• Неисправности и больные места Chevrolet TrailBlazer – Среднеразмерный внедорожник первого поколения от именитого американского автопроизводителя вышел на рынок в 2001 году, а в 2003 году пополнился.

8 сообщения на статью “ Слабые места и основные недостатки Toyota Harrier I с пробегом ”

харриер 1998 года…сменила два раза за 3 года маленький радиатор отопления . но так и не поступает горячий воздух с левой стороны, на водителя идёт оч.горячий….что делать?(систему промывали)

Харриер 2.2 4вд .отличный аппарат.а то что тут написано про слабые места чушь полная .пробег 250 т.км .замена только амортизаторы вкруг и тормозные диски со ступичным и подшипники.осиальное расходники по регламенту.ни разу не подвёл .

брехня полная . харриер 2.2 270 т . пробег .замена стоек и тормозные колодки . все . владею 10 лет . не разу не подвел . отличная машина .короче орел .

Здравствуйте. Харек 1998.3 литра.
Проблема с печкой. А точнее с сервоприводами. Отказали одновременно оба: направление и горячий/холодный. И кондер не работает. Сами сервоприводы работают… То ли блок управления затупил… То ли сам комп… Никакие электрики не могут ничего понять… Очень жаль.. Не знаю, что делать…

Сергей.
Харриер 2,2
Бред полный, кто пишет такие статьи ? На каждой машине есть свои недостатки. И если ее не обслуживать — сломается любая.

Все что написано чистая правда, являюсь владельцем харриера 2,2 4 вд. 5S уже более 10 лет пробег 340 тыс. км. Машина хорошая но требует очень тщательного и внимательного ухода и обслуживания. За весь период эксплуатации сменил автомат, сальник на коренном валу, стартер — 2 раза, стойки в круг 2 раза, сайленблоки вкруг 2 раза (ходовка только по хорошей дороге), щетки на генераторе, подшибники на задних ступицах, замок зажигания, замок задней двери, ремень ГРМ. Кроме этого всегда возникают разные мелочи такие как, замена тормозных колодок, частое перегорание разных лампочек (чтобы поменять передние габаритные огни, надо снимать колеса) подсветка панели управления светит разными режимами, кнопки стеклоподъемников глючат, после отключения клем от АКб надо заново настраивать комп. Ремонтирую сам, двигатель простой, делаю уже все с закрытыми глазами. Но не смотря на все это машина очень нравиться хорошая проходимость по бездорожью, рыхлый песок, снег особенно цыляк пухляк, гололед (не рвет, малооборотистая). Не раз выручала меня в разных жизненных ситуациях (метель на трассе, гололед, отдых на море) везде выезжал сам из таких мест, где джипы тонули и закапывались. Менять не собираюсь.

кто пишет такие обзоры — и как практика не являлись владельцами таких авто. 2,2л 4вд, 99 кузов в родной краске ( не единого рыжика. ), запчастей куча, новые рассходники не дорогие, много аналогов, натуральные велюр бех единой затертости 20 лет блин машине, продал к чертовой матери такой СПЕРМОВОЗ как Кия Спортейдж 3 поколения 2012г.в. ВОТ ЭТО ХЛАМММММ. За первые 3 месяца вложений больше чем на Харька за годы в разы, в езде и эргономике даже сравнивать не буду — лень. А автору стоило бы реально для начала брать инфу у первоисточников или у владельцев таких машин, а не списывать чушь которая просто не соответствует действительности. Покупайте и не слушайте глупых людей.

Главный недостаток любого автомобиля, нерадивый водитель и отсутствие порядочного сервиса. Я проехал на 3.0 4WD 450000км. и достойной, адекватной замены ему не вижу. Получил приличную выплату после ДТП, но решил не покупать другой автомобиль, а восстановить свой.