1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коммутатор ауди 80 моновпрыск

Ремонт коммутатора автомобиля Ауди 80

Обновлено: 2017-03-20 Автор: audi39 Количество комментариев: 4

Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.

Если дело в коммутаторе

Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…

Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.

Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.

Меняем коммутатор

Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.

Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.

Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.

Пошаговая замена выглядит следующим образом:

  1. Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
  2. Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
  3. Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
  4. Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
  5. Вставной элемент ставится на место.

Проверка после замены

После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.

Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.

Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.

Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.

Коммутатор ауди 80 моновпрыск

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)
G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа

(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа

Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.

F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа

Читать еще:  Разогреть еду от прикуривателя

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света

T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр

G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр.

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало

F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости

J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели.

Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал


T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар
Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации.

Схема «АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем

А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 — индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 — контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины «Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 — правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.

Читать еще:  Как самому отполировать фары

Диагностика неисправностей системы зажигания

Чтобы выявить причину неисправности системы зажигания, необходимо действовать строго по системе:

• Чтобы узнать, имеется ли вообще напряжение в системе зажигания, нужне выполнить простую проверку (см.ниже).

• Путем тщательного визуального осмотра выявляются наиболее частые причины неисправностей (обрывы проводов, отсутствие контакта в разъемах, пробои).

• Транзисторная система зажигания: теперь проверьте катушку, датчик Холла и коммутатор.

• Электронная система зажигания, «KE-Motronic»: произведя визуальный осмотр, опросите запоминающее устройство системы самодиагностики (см. стр.85-88 и ниже). Затем проверьте те узлы и детали, на которые, согласно таблице неисправностей, падает подозрение.

Примечание: Питание электронной системы зажигания и системы «KE-Motronic» защищено предохранителем 24. При отказе зажигания этот предохранитель необходимо проверить. Транзисторная система зажигания предохранителя не имеет.

Есть ли в системе зажигания напряжение?

Для начала проверим, дает ли система зажигания искру:

• Отсоедините один из высоковольтных проводов системы зажигания от свечи. Выверните свечу.

• Снова наденьте колпачок кабеля на свечу и положите ее на картер двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с массой. Еще лучше закрепить резьбовую часть свечи на двигателе с помощью кабеля для «прикуривания».

Датчик детонации (обозначен стрелкой) у всех двигателей установлен на левой боковине. Здесь мы видим такой датчик на пятицилиндровом двигателе. При его установке обязательно соблюдайте указанное усилие затяжки!

Закорачивание системы зажигания при некоторых работах по ремонту двигателя: центральный провод зажигания (2) вынут из центрального гнезда крышки распределителя и соединен кабелем для «прикуривания» с металлической частью двигателя (1). Благодаря этому систему зажигания можно предохранить от повреждений (например, в случае включения с вывернутыми свечами)

• • Попросите помощника провернуть двигатель стартером.

• • Если между электродами свечи проскакивают сильные

• искры, в свече имеется ток зажигания, хотя опережение

• зажигания, возможно, отрегулировано неверно.

• • Если искр нет, повторите проверку со свечой другого цилиндра. Если искр по-прежнему нет и там, необходимо

• проверить всю систему зажигания.

Визуальная проверка системы зажигания

• Хорошо ли закреплены все клеммы и контакты на катушке зажигания, модуле управления транзисторной или электронной системы зажигания или, соответственно, «KE-Motronic» и на распределителе?

• Правильно ли присоединен многополюсный разъем на модуле управления?

• Хорошо ли залита катушка зажигания специальной заливочной массой? Это распространенный дефект (проверку см.ниже).

• Нет ли на кожухе катушки зажигания следов пламени следов, показывающих разряд искры «мимо провода»?

• Проверьте дополнительно, что главный провод или провод к свече зажигания надежно припаян и его изоляция в порядке. Современные системы зажигания из-за высокого напряжения чувствительны к проскакиванию искр или токам утечки.

• В порядке ли крышка распределителя зажигания (см. ниже)? Прежде всего обратите внимание на внутреннюю сторону!

• Все ли части системы зажигания сухие и чистые? Влажная грязь способствует утечке напряжения.

Примечание: Обратите внимание, что при следующих проверках измерительные приборы должны присоединяться и отсоединяться только при отключенном зажигании.

В порядке ли обеспечение током системы зажигания?

Кроме полного отказа системы зажигания из-за отсутствия напряжения, значительные проблемы могут возникнуть из-за недостаточного подаваемого напряжения. Поэтому для этой проверки требуется вольтметр.

• Присоедините измерительный прибор междуклеммой 15 катушки зажигания и массой.

• Показания вольтметра должны составить не менее 11,5В.

• Проведите такие же измерения для черного провода коммутатора ТСЗ или, соответственно, для черного/синего провода модуля управления ЭСЗ.

• Если напряжение отсутствует или слишком мало, неисправна проводка к замку зажигания (см.главу «Приборы и вспомогательные механизмы»).

• Предпосылка: аккумулятор заряжен.

• Неисправен замок зажигания (см.главу «Приборы и вспомогательные механизмы»).

• Обрыв в цепи от замка зажигания к катушке зажигания или, соответственно, коммутатора/модуля управления. Проверьте цепь и соединения разъемов в соответствии с рисунком.

Неисправна катушка зажигания?

• Визуальная проверка катушки зажигания описана выше.

• Для проверки сопротивления отсоедините все провода от катушки при выключенном зажигании. Мы измерим сопротивление первичной и вторичной обмоток.

• Присоедините точный омметр между клеммами 1/- и 15/+.

• Требуемое значение* Пятицилиндровые двигатели с ТСЗ и все четырехцилиндровые (за исключением двигателей с системой «KE-Motronic») 0,5-0,8 Ом. «KE-Motronic» и пятицилиндровые двигатели с»ЭСЗ: 0,5-1,5 Ом.

• Следующее измерение проведите (Лежду клеммами 1 и 4 (штекерное гнездо толстого центрального провода зажигания):

• Здесь требуемое значение для пятицилиндровых двигателей с ТСЗ и всех-четырехцилиндровых (за исключением двигателей с системой «KE-Motronic») 2,4-3,5 Ом; для «KEMotronic» и пятицилиндровых двигателей с ЭСЗ: 5-9 Ом.

• Если полученные значения не соответствуют указанным, замените катушку.

• С помощью этих измерений не удается обнаружить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если несмотря на правильные значения сопротивления обмоток подозрение все же падает на катушку зажигания, необходимо снять ее и проверить в автосервисе.

Примечание: Многополюсный разъем распределителя зажигания закрывайте только соответствующей крышкой распределителя. В противном случае металлические контакты ште-* кера могут сломаться или погнуться. При дальнейшем присоединении штекер теряет контакт — и искра отсутствует!

Проверка датчика Холла

ТСЗ и четырехцилиндровыедвигатели с ЭСЗ: Освободите коммутатор зажигания в нижней части левой передней стойки кузова (см. фото на стр.156).

• Для этого снимите левую нижнюю полку (см. главу «Салон»).

• Выверните винт в середине обшивки и два других в механизме тяги капота. Снимите дверное уплотнение, удалите обшивку.

• Выключите зажигание, как описано выше.

• Вытащите резиновое уплотнение из многополюсного разъема коммутатора ТСЗ, чтобы освободить кабель.

• При присоединенном разъеме подключите вольтметр (лучше всего стрелочный) следующим образом: отрицательный провод к клемме 3 разъема (коричневый/белый провод), положительный — к клемме 6 (зеленый/белый провод).

• Включите зажигание и медленно проверните двигатель рукой, при этом триггер в распределителе также вращается и, соответственно, входит в датчик Холл а и выходит из него.

• Смотрите на вольтметр: он должен показывать О В, когда пластина триггера находится вне датчика Холла. Когда же триггер находится в датчике, вольтметр должен показывать по крайней мере 2 В.

«KE-Motronic» и ЭСЗ на пятицилиндровых двигателях:

• Отсоедините разъем от выходного каскада рядом с катушкой зажигания.

• Подключите вольтметр к клемме 2 (зеленый провод) и клемме 3 (коричневый/красный провод) подключенного разъема.

• Проведите ту же проверку, что описана для ТСЗ.

• Все системы: Если импульсы напряжения не обнаруживаются, проверьте подвод тока к датчику Холла:

• Присоедините разъем к распределителю и подключите вольтметр к обоим внешним контактам разъема.

• При включенном зажигании показания вольтметра должны составлять по крайней мере 5 В (ТСЗ, четырехцилиндровые двигатели с ЭСЗ) или, соответственно, 9 В (пятицилиндровые двигатели с ЭСЗ, «KE-Motronic»).

• Если это не так, неисправны коммутатор или, соответственно, модуль управления или проводка.

Читать еще:  Не включаются передачи механика

Примечание: Если датчик Холла неисправен, не требуется заменять весь распределитель. Датчик Холла имеется в продаже отдельно.

ТСЗ и четырехцилиндровые двигатели с ЭСЗ

Неисправности, описанные ниже, в основном происходят не собственно от коммутатора, а от неаккуратно присоединенных разъемов или перетертых проводов. Поэтому перед проверкой коммутатора сначала выясните, что все соединения в порядке, и лишь потом — после проверки катушки зажигания — производите следующие действия:

• Снимите левую нижнюю декоративную полку под щитком приборов (см. главу «Салон»).

• Выверните крестовой винт внизу на обшивке ниши для ног, далее удалите оба удерживающих винта ручки отпирания капота.

• Удалите дверное уплотнение и снимите обшивку.

• Снимите многополюсный разъем с коммутатора. Для этого освободите проволочные защелки.

• Присоедините отрицательный провод вольтметра к контакту 2 (коричневый провод) разъема, положительный провод — к контакту 4 (черный провод).

• Включите зажигание. Прибор должен показывать приблизительно напряжение аккумулятора, так как электрическая цепь разорвана (см. схему на стр.133-134).

• Выключите зажигание и снова присоедините разъем к коммутатору.

• Отсоедините разъем датчика Холла от распределителя зажигания, для чего нажмите вниз на проволочный держатель.

• Присоедините вольтметр к катушке зажигания между клеммами 1 (масса) и 15 (положительная клемма).

• Включите зажигание и наблюдайте за вольтметром: сначала он должен показать по крайней мере 2 В. Через 1 -2 секунды напряжение падает до О В. Если это не так, коммутатор и катушку придется заменить.

• Дальнейшая проверка: На все еще отсоединенном трехполюс-ном разъеме замкните средний контакт проводом на массу. Наблюдайте за вольтметром: напряжение ненадолго должно подскочить по крайней мере до 2 В. В противном случае в среднем контакте замыкание. Или же неисправен коммутатор.

• Теперь присоедините вольтметр к обоим внешним (крайним) контактам отсоединенного разъема датчика Холла. Включите зажигание и наблюдайте за вольтметром: он должен показать по крайней мере 5 В. В противном случае разорвана цепь между датчиком Холла и коммутатором.

• Если же и после успешного прохождения перечисленных проверок остается очевидной неисправность в системе зажигания, может помочь лишь проверка коммутатора путем замены.

Проверка модуля управления электронной системы зажигания или системы «KE-Motronic»

Для модуля управления методики проверки в общепринятом смысле этого слова не существует. Тем не менее причину его неисправности можно выявить, включив систему самодиагностики (см.стр.85-88 и ниже в этой главе). Модуль управления электронной системы зажигания находится под правой панелью обивки пространства для ног переднего пассажира. Чтобы снять его, необходимо вывернуть крепящие панель обивки болты и извлечь панель по направлению вниз. Модуль управления системой «KE-Motronic» установлен перед вещевым ящиком — он спрятан под воздухопроводом отопителя.

Проверка выходного каскада

Только пятицилиндровые двигатели с электронным зажиганием или системой «KE-Motronic»

• Предварительным условием проверки является исправность катушки зажигания.

• Откинув проволочный фиксатор, отсоедините электрический разъем выходного каскада.

• Подсоедините к двум внешним гнездам разъема вольтметр, включите зажигание.

• Если питание выходного каскада в норме, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если это не так, ищите обрыв проводки.

• Подсоедините вольтметр между клеммами катушки зажигания 1 (минусовая клемма) и 15 (плюсовая клемма).

• Только двигатели «ЗА» и «PS с катализатором»: наблюдайте за показаниями вольтметра. Вначале напряжение должно составлять не менее 2 В, после чего в течение 1 -2 секунд падать до О В.

• Соедините проводом средний контакт разъединенного трехпо-люсного разъема с массой. Следите за показаниями вольтметра: на короткое время напряжение должно подняться как минимум до 2 В, иначе в среднем проводе имеется обрыв.

• Если результаты проверок оказались иными, а проводка цела, неисправен выходной каскад системы или модуль управления (проверьте путем замены). Если на поверхности катушки зажигания выступила заливочная масса, ее также необходимо заменить.

Катушка зажигания (5) находится рядом с держателем аккумулятора на задней стенке моторного отсека. Цифрами обозначены: 1 — крышка; 2 — клемма 1 (-); 3 — центральный провод зажигания (клемма 4); 4 — клемма 15 (+); 6 — выходной каскад (только у «КЕ-Motronic и ЭСЗ на пятицилиЛдровых двигателях)

Перестал работать моновпрыск

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Слишком мало информации, и изложена как то не последовательно. Лучше расписать по пунктам, как случилась поломка, какие диагностические мероприятия проведены (проверка искры, поступление топлива и т.п.), что поменять успели. Из того что вы рассказали, понятно только, что зачем то поменяли топливный насос.

А по теме. Щас достаточно холодно, мог бенз замерзнуть и не поступает через форсунку. Если нет искры, то мог коммутатор накрыться, у меня такая хрень была как то, долго помучался, прежде чем на него подумал. Просто прикол такой был, я конечно начал проверять с искры, так вот в начале искра была! А потом, когда перепроверив форсунку и топливную систему я снова проверил искру, её уже не было. То есть на последнем издыхании коммутатор как то выдал искру.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Да любым тестером, который измеряет сопротивление и напряжение. Вообще если ты такие вопросы задаешь, то лучше наверное кого то знающего позвать в гараж))) Ну и погуглить не мешало бы про форсунку и её проверку, поверь мне, в инете инфы море об этом. Я вот за 2 минуты нашел пару постов. Во первых сопротивление обмотки форсунки должно быть 1.2-1.6 Ом. И второе вот цитата
«При включении зажигания бензонасос включается на 2-3 сек?
Должно быть слышно.
Если нет, то смотреть предохранитель бензонасоса.

Если да, то смотреть цепи питания и управления форсункой.
Плюс питания проверятся так.
С разъема форсунки стаскивается резиновый чехол.
Берется лампа переноска и одним концом цепляется на массу, вторым на плюс форсунки. Крутим мотор стартером, лампочка загорелась? Значит плюс питания приходит.

Затем проверяется минус.
Одним концом переноску на минус форсунки, вторым на плюс аккума.
Крутим стартер мотором, лампа должна мигать.

Вместо лампы лучше пользоваться китайским диодным пробником за 20 руб.»

«Как правило отваливается провод в разъеме к форсунке под резиновым чехлом.»

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector