2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Короб для автомобильных динамиков

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.

Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

  • Автомагнитола
  • Провода для колонок
  • Автомобильные колонки
  • Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
  • Блок питания
  • Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
  • Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
  • Что-то острое, чтобы резать короб

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.

Шаг 2: Подключение компонентов

БП не должен быть включен в сеть!

Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:

  1. Соедините два вывода, как на картинке, или
  2. Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.

Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.

Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.

Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.

Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.

Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.

Шаг 3: Короб

Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.

Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.

Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.

Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.

Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.

Шаг 4: Сборка

Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.

Шаг 5: Подключаем колонки

Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.

Для подключения колонок следуйте инструкции от магнитолы. При желании можно подключить передние и задние колонки и сделать «звук вокруг». Если на магнитоле есть выход AUX, можно подключить ее к телевизору.

Шаг 6: Плюсы и минусы

Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.

  • Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
  • Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
  • На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
  • Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.
  • Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
  • Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
  • При неправильном подключении компоненты могут перегореть.
Читать еще:  Как проверить напряжение цешкой

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Самодельные колонки на широкополосных автомобильных динамиках

Различные автомобильные динамики валяются наверное у каждого. Часто им нет применения, а выкидывать жалко, поэтому есть смысл собрать на них хорошую акустику, так как сами по себе (без корпуса) они играют очень слабо. Можно сделать небольшие настольные колонки, вот только смысл ради таких малышей затевать работу, когда можно чуть увеличив конструкцию собрать сразу приличные напольные колонки, которые благодаря большому объёму будут воспроизводить басы настолько хорошо, что и сабвуфер не понадобится!

Обычные компьютерные колонки не подходят для прослушивания техно / хард стилей музыки, разве что в спокойном блюзе они работают хорошо. Здесь же получится пара АС под универсальные цели — и кино, и музыка, и динамичные игры.

Основа — среднечастотный широкополосный динамик. Высокие частоты желательно отдельным ВЧ твитером отрабатывать, благо китайские попсовые стоят недорого.

Настройка бассрефлектора около 44 Гц. Чувствительность 87 дБ. Кабели для соединений 2 мм2. Управляется акустика УМЗЧ с двумя TDA7294. Размеры колонок 1000 x 215 x 300 мм. Туннель рефлектора 72 x 143 мм.

Фильтр кроссовер

Катушки бескаркасные:

  • 0,33 MH, 0,480 Ом, Dr 0,70
  • 0,050 MH, 0,090 Ом, Dr 1,00

Дроссели с сердечниками:

  • 0,47 MH, 0,160 Ом, Dr 1,00
  • 2,0 MH, 0,400 Ом, Dr 1,00

Резисторы:

  • 3,6 Ом, 5 Вт, металлизированный,
  • 10 Ом, 5 Вт, керамика
  • 4,7 Ом, 5 Вт, керамика,
  • 10 Ом, 5 Вт, металлизированный.

Конденсаторы:

  • 5.6uf IPC / 400 В
  • 15uf IPC / 400 В
  • 2.7uf IPC / 400 В
  • 10uF IPC / 400 В
  • 0,68uf IPC / 400 В
  • 2.7uf IPC / 400 В

Изготовление АС

Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.

Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.

Прослушивание музыки

Высокие тона на хорошем уровне, по качеству средний уровень, басы на удивление сильные, возможно это ощущение вызвано комнатой, в которой они играют, но настольные АС не показывали таких бочек. В целом, положительное впечатление. Звук довольно чистый. Колонки прекрасно работают в блюзе, техно, рэп. Отличный женский вокал, можно долго слушать без перерыва. Громкоговорители 87 дБ и возможно они могли бы выдержать звук до 100 Вт.

Корпус для акустических систем: особенности и изготовление

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Читать еще:  Продажа новых китайских авто

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

Поделки своими руками для автолюбителей

Секреты автозвука. Все то, что должен знать каждый меломан.

Пойдем по порядку. Рассмотрим характеристики, которые указаны в тех. паспорте. Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем легче динам играть без усилителя/моноблока.
Диапазон воспроизводимых частот – это полоса частот, вкоторой воспроизводят звук наши динамики. Они бывают широкополосными (подкллючение без кроссовера), высокочастотными(рупора), среднечастотными (мид) и низкочастотными (Сабвуфер).

Импеданс – электрическое сопротивление динамика.(в Омах)
Номинальная мощность – это мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений(Клипа). Именно номинальная мощность имеет немаловажное значение.

Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения продаваемости. При покупке ориентируйтесь только на номинальную электрическую мощность .

Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет показать наш динамик.

Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери авто, панель) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, играть музыка будет не качественно.

Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит супер низкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звук более глубоким и ярким. Особенно для любителей негров. Сабвуфер – это крупногабаритный короб, достаточно трудоемкий в изготовлении и устанавке.

При приобретении динамиков обратим внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально,если вы не планируете ставить сабвуфер.

Штатных динамиков (обычно это 4 – 5-дюймовые (10 – 13 см)) для воспроизведения басов будет крайне недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратим внимание на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные гнезда дверей, и тогда придходится делать более крупные , из-за чего процесс работы увеличивается.

Надежный крепеж.
Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от качества работы мастера, выполняющего монтаж аудиосистемы. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние колыхания ему ни к чему!

Если динамики устанавливаются в двери, советую сразу заняться шумо- и виброизоляцией (дверей). Тогда и двери на громкую дребезжать не будут, и басс будет куда приятнее.

Если вы все же надумали поставить динамики назад, знайте, что между ними и сабвуфером (если поставили) должно быть достаточно свободного пространства. Как вариант: динамики – в задних дверях, а сабвуфер – в багажнике.

По возможности киньте провода на магнитолу и усилитель/моноблок от аккумулятора на прямую, чтобы избежать помех, клипов и искажений звука при движении автомобиля.

Читать еще:  Масляный насос опель астра н z18xer

А вот провода, которые идут от «головы»(магнитолы) к динамикам, ни какого влияния на качество звучания не имеют. Заметить разницу сможет только настоящий меломан и лишь в тогда, когда установленная в автомобиле система высокого качества.

Поэтому менять входящие в комплект «родные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов и межблоков требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем/моноблоком. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит. Если усилитель и сабвуфер не мощнее 1000W

Откуда «звон»?
Устанавливать средние и высокочастотные динамики (фронт) нужно в передней части салона. Так называемых тыльных (сзади) колонок в автомобиле быть не должно. Ставить динамики назад – да это все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене!

Достаточно качественного фронта из динамиков и «пищалок»(рупоров) в передних стойках кузова. Подключать их нужно как можно ближе к «мидбасу». Но это уже требует глобальной петяжки обшивки дверей или салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» поближе к зеркалам, в нижней части передней стойки кузова.

Если родные гнезда автомобиля не позволяют вставить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый подиум (обычно имеются в продаже для авто ВАЗ, установить динамик на фанерное кольцо или заказать подиум в специальной студии.

Единственная система, которая может поместиться сзади, – это сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от высоких частот не улавливается ухом, и расположение сабвуфера сзади( в багажнике) ни как не повлияет на качестве звука с точки зрения «Спиной к оркестру».

Как грамотно выбрать сабвуфер для автомобиля.
Если вы серьезно надумали добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без Низких частот. Сабвуфер придает насыщенности глубокого, чистого баса, делая звучание музыки в салоне вашего автомобиля идеальным.

Многие известные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок., выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате замеров?

Ведь тестируются в основном модели таких сабов, как PRIDE , ALPHARD , PIONEER, SONY, URAL , ALPINE, KICX, MYSTERY, JBL
Если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в соревнованиях на лучшую автосистему звука, то стоимость соунда в машине не должна превышать двадцати процентов от стоимости самой машины.

Сабвуферы существуют в двух комплектациях: активные и пассивные. Активные сабвуферы имеют встроенный усилитель. Потребителю предлагается комплект «быстрой и упрощенной установки «, а вам остается кинуть плюс от аккумулятора к

Сабвуферу и минус от сабвуфера на корпус автомобиля, подсоединить два контакта ( межблочника) от магнитолы, и саб готов воспроизводить. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а это: при изготовлении применяются простые и дешевые детали, что конечно же сказывается на качестве звучания.

Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель/моноблок, который выдал бы при мостовом включении ту же мощность, которая указана в техпаспорте сабвуфера как номинальная мощность.

Кузов автомобилей играет не малую роль для аудио системы. Их можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российским автопромом:
-седаны (это вся классика, ВАЗ-21099 и Волга 3110 и семейство самар : Десятка, пятнаха); -хэтчбэки . К этому типу относятся ВАЗ 2108-09, Четырнадцатая и двенадцатая модель самар, Москвич 2141;
-кузова типа универсал , например, ВАЗ-2104. или Одиннадцатая модель самар.

У седана динамик и порт сабвуфера можно разместить в багажнике так ,что бы он смотрел прямо на заднее сиденье, рекомендую оставлять небольшой зазор величиной до 10 сантиметров между сабвуфером и сидением заднего сиденья. Во некоторых машинах (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник.

Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон баса среза частотного спектра (эффекта «приглушения и гулкости», свойственного большим корпусным сабвуферам).

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении короба сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону двери багажника или вверх. В результате достигается то самое отражение частот, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал ) сабвуфер направляется фазоинвертором назад.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector