Не прокачиваются тормоза причина
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
- Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
- Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».
Не прокачиваются тормоза? (Может есть у кого идеи?)
Перейти к странице
Jurik-11
Я здесь живу
В общем такое дело, машина Audi 100 C3 после замены всех тормозных трубок, колдуна (б/у, разибрался-промывался), ГТЦ (новый Stellox), вакуумник (б/у вместо штатного гидроусилителя тормозов “груши”).
Не могу прокачать тормоза. Попробовал с помощником, потом дополнительно подал давление в бачок с тормозухой (0,7бар). (сцепление кое-как прокачал, но долго и без давления не получалось).
Теперь тормоза:
—Заднее правое колесо – хоть и не быстрым потоком, но прокачалось без пузырей. Потом несколько раз открывал вентиль – идет жидкость без пузырьков.
—Заднее левое колесо – поначалу ничего, потом худо-бедно пошло, но постоянно с пузырьками, может раз 300 на педаль нажали ничего. А ведь помимо этого и давление в бачок давит. Закрутил пока как есть
—Переднее правое колесо – ооочень долго, но все-таки пошло без пузырей, прокачано.
—Переднее левое колесо – сколько бы не качал – никакого движения. Выкрутил его трубку с ГТЦ – даже оттуда ничего, совсем ничего.
Как так? Ведь по идее переднее левое и заднее правое в одной полости ГТЦ (в одном контуре) – а с его открытого канала ни слезинки? При этом откручиваю заднее правое – в нем поднимается чистая, без пузырьков, жижа.
И еще общая тенденция – что очень медленный поток, я хоть и не часто такое делаю, но по-моему обычно быстрее течет.
В общем переднее левое – полный ноль, заднее левое – постоянно с пузырями. (подтеков нигде не видно).
ГТЦ новый такой был:
Вакуумник:
Все вместе с давлением в бачок (0,7 бар):
И вот главный парадокс:
Где я накосячил и что делать?
И еще такой нюанс – прежде, чем наполниться тормозухой – оно все очень долго стояло (колдун точно помню смазал изнутри нейтральной к резине смазкой, а что там могло произойти внутри нового ГТЦ – неизвестно – и не помню, пшикал ли в него силиконовой для консервации, трубки, шланги – новые, суппорта – перебраны, в задних барабанах – новые цилиндрики).
Не прокачиваются тормоза причина
Лопнул передний правый тормозной шланг, доехал потихоньку до дома, тормозная жидкость вся ушла!
Пошел купил шланг, доехал до гаража, поменял, залил жидкость начал прокачивать тормоза, а 1 контур не прокачивается! Прокачивается ( переднее левое и заднее правое), а на переднее правое и заднее левое давление вообще не идет!
Поехал в сервис, они тоже пытались прокачать и на заведеной и так, но нечего не вышло, сказали меняй ГТЦ.
Пошел купил ГТЦ поменял начал прокачивать и опять такае же опа! только прокачиваться стал другой контур (переднее правое и заднее левое). Поехал опять к сервис менам они опять пытались прокачать, но нечего не вышло, они пытались меня убедить что это блок АБС, но это 100% не он! откручивал трубки с ГТЦ давление идет на 1 контур! Что за Х.. Может я что то не так делаю?
Первое что стоит попробовать,это компрессором в бачок накачать давление,может система завоздушилась,только компресором подавать давление нужно когда жижа залита.Ещё стоит попробывать тормозную систему спиртом промыть
Усилитель тормозов в рабочем состоянии,воздух нигде не подсасывает случаем?
Воздух не где не сосет, вакумник в норме!
на завиденом моторе пробывал. ПРОКАЧИВАТЬ
Я извиняюсь. а в какой последовательности прокачиваете? Почему решили что контуры крест на крест? Мне казалось перед это перед, зад это зад. Порвался передний шланг – в заднем контуре должны остаться тормоза и жидкость соответственно.
Я не прав?
Тоже читал, что последовательность прокачки заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
А зря.Все правильно с главного отходит две трубки а Абс распределяет .Ты открути трубку с АБС которая идет к этому контуру и посмотри идет тормазуха или нет.
Пробывал не помогает!
— Добавлено чуть позже —
Нет там крест накрест! От ГТЦ отходят 2 трубки, пробывал откручивать на одной давление норм, на второй его вообще нет! А от блока АБС отходят 4 трубки, на 2 давление все Ок на 2 еле текет!
— Добавлено чуть позже —
Тоже читал что надо прокачивать с самого дальнего колеса!
Но дело не в этом, давление до блока АБС не идет!
Может есть какой секрет в прокачке ГТЦ?
Нет там никакого секретного секрета. Если давления педали недостаточно, что скорее говорит о воздухе в ГТЦ, то его нужно создать. Купить стоило всего лишь одну крышку на бачек и вставить в нее сосок для насоса. Залив бачек и подав давление ты заставишь жижку пройти по трубкам и полостям.
А меняй ГТЦ, меняй АБС – это знакомая методика любого сервиса, где не умеют работать и не знают элементарного. Я даже продолжить могу – когда это не сработает будут менять парами, потом скажут что смена закончилась и типа оставляй, ну и так далее, пока у тебя не закончатся деньги. Тогда ты станешь совсем не ремонтопригоден, с точки зрения разводо-доения.
А прокачивать нужно сперва тот контур, который чинили и завоздушили. И только потом проверить. остальные. А у вас получается, сломался один контур, завоздушился ГТЦ – айда воздух по всем контурам разгонять. Воздух не пойдет в контур дальше хода поршня, а вы открываете штуцер и приглашаете пройти дальше.
Сообщение от Romobile:
Нет там никакого секретного секрета. Если давления педали недостаточно, что скорее говорит о воздухе в ГТЦ, то его нужно создать. Купить стоило всего лишь одну крышку на бачек и вставить в нее сосок для насоса. Залив бачек и подав давление ты заставишь жижку пройти по трубкам и полостям.
А меняй ГТЦ, меняй АБС – это знакомая методика любого сервиса, где не умеют работать и не знают элементарного. Я даже продолжить могу – когда это не сработает будут менять парами, потом скажут что смена закончилась и типа оставляй, ну и так далее, пока у тебя не закончатся деньги. Тогда ты станешь совсем не ремонтопригоден, с точки зрения разводо-доения.
А прокачивать нужно сперва тот контур, который чинили и завоздушили. И только потом проверить. остальные. А у вас получается, сломался один контур, завоздушился ГТЦ – айда воздух по всем контурам разгонять. Воздух не пойдет в контур дальше хода поршня, а вы открываете штуцер и приглашаете пройти дальше.
Щас пойду попробую!
Сначала нужно прокачать блок АБС. Я делал так: накачал педаль, удерживая педаль в нажатом состоянии отворачиваешь выходящюю трубку с блока АБС. Там их 4 и находятся они сверху. Как только педаль провалилась не отпуская педаль заворачиваешь трубку на место до упора. И так пока со всех трубок не пойдет чистая торм. жидкость без пузырьков и с нормальным давлением. Будь крайне аккуратен при данной прокачке. Жидкость с блока выходит под очень большим давлением и может попасть в глаза и рот. Тормозная жидкость ядовита! Потом качаешь тормоза по обычной схеме: зад право-лево; перед право-лево. Я думаю все у тебя получиться!
При нажатой педали тормоза подать давление воздуха в бачок ГТЦ. Сначала ослаблять трубки на блоке АБС, затем открывать прокачные штуцера на колесах. Следить за наличием жидкости в бачке. Давление воздуха не более 1-1.5 бар.
При нажатии педали тормоза, сообщение тормозной системы с бачком прекращается. Вопрос, зачем при подачи давления воздуха в бачок удерживать педаль нажатой? Абсурд
Бачок легко выдерживает давление равное давлению колеса 28psi
Igor P, правильно! если оставить педаль нажатой течь не будет! Смысла нажать и продавливать никакого.
вся прелесть именно в том, что напарник в салоне не нужен! Только нужно внимательно за уровнем в бачке следить.
я бы не был так категоричен – у многих (судя по форуму) лопается бачек уже на 2 атм.
Здравствуйте!Так что же мы имеем, господа?
Был инцидент с полным уходом жидкости из бачка!
Очень много раз уже прокачивал весь контур!
Сначала (после прокачки) педаль твёрдая (на заглушенной машине) (прокачиваю естественно на заведённой), после того как опять завожу – опять становится не очень удовлетворительная (мягче, чем перед запуском)
Прокачиваю без напарника,подавая воздух в бачок через компрессор!1,5 бар действительно край!От большего может лопнуть!
Значит, сначала этим же методом (через компрессор) прокачать АБС как написано выше, а потом взяться за контур?
На блоке шланчики одевать на трубки я так понял?
bounty, после нескольких неудачных попыток прокачки тормозов после завоздушивания суппортов при помощи : воздуха в бачек; помощника на заглушенной машине; помощника на заведенной машине – (заканчивалось все официальной станцией ) – самый верный способ – обратный клапан (топливный от 2109 или специальный). На заглушенной машине и без помощника.
это так называемый Хитрый способ, который у нас в базе?Дак мне блок абс крутить или нет?))
Нет!
ИМХО все и так должно прокачаться. В принципе можно вообще ничего не качать , а просто ослабить все прокачные штуцера и ждать когда жидкость самотеком сама протечет. В Эльзе конечно написано что для блоков БОШ 5.3 нужно предварительно создать давление задействовав через ВАГ КОМ насос ЕСП . (для блоков БОШ 5.7 уже не нужно) – но знать бы еще какой у нас блок.
так я ж и пишу,что уже прокачивал весь контур неоднократно. и всё равно посещают мысли,что тормоза с воздухом!тормоза то тормозят, но как-то не так.
Как прокачать тормоза
Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.
Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.
Порядок прокачки тормозов
Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.
Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.
Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
Инструкция:
- Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
- Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
- Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
- Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
- Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
- Ту же процедуру повторить на остальных колесах.
Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг
Когда нужно прокачивать тормоза
Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.
Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.
О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как прокачать тормоза без помощника
Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:
- можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
- прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
- еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
