Питбайк своими руками чертежи

Гусеница на питбайк_ч.2

В продолжение предыдущего поста о том как строил гусеничный комплект для питбайка хочу рассказать как собирал полностью алюминиевый комплект к этому сезону. В этот раз пефрекциионизм зашкаливал. Пост в основном для владельцев мототехники, вездеходчиков и перфекционистов а также сочуствующих российсому производству ))

Для затравочки сразу сочное видео из мастерской ))

Сразу по характеристикам:

– вес комплекта (перед и зад) 41 кг. Прошлый стальной весил 55 кг

– ход подвески 50-100 мм.

– пятно контакта гусеницы около 55 см.

– ширина гусеницы 22 см

– грунтозацеп 2 см

– листовые материалы из алюминия АМГ5 а втулки из Д16Т (дюраль)

– передаточное значение на звездах 13 – 17 – 15 – 17 (дальше будет понятно)

– цепь 428 стандарт

– есть переходники под различного диаметра оси (перед и зад)

– легко разбирается одним мультиключом

– модульный принцип позволит еще облегчить комплект установкой композитных стенок

– в 1.5 раза легче аналогов. Один человек (мужчина) грузит в легковое авто без проблем. Сам питбайк при это весит порядка 70 кг.

– не ржавеет, алюминиевый жеж

– положение амортизатора настраивается, соотв можно играть с жесткостью под вес райдера

– хвост снимается и заменяется на специфичный.

– катковую подвеску можно использовать и летом

– конструкция полностью из отечетсвенных комплектующих, не надо долго ждать части для замены или моедрнизации. Все компоненты есть в крупных городах или доставляются транспортными за 3-5 дней по РФ в любую точку.

Из недостатков (могу же я сам себя покритиковать):

– слишком все близко. Вдохновленный “концепцией айфона” старался делать максимально компактным, поэтому некоторые гайки нужно очень постараться открутить. Но это есть и во всех современных иномарках.

– можно на питбайк ставить и более длинную гусеницу, но увеличится вес т.к. придеться ставить 2 аморта и больеш катков.

– можно было еще облегчить на 2-3 кг, но подстраховался и заложил в материале прочности

– стоимость вышла высокая, набежало по мелочам. Примерно как новый питбайк. Буду думать как удешевить

Пока разрабатывал фантазировал на тему применения, и вот что набросал:

– покатушки с друзьями

– спортивные соревнования. Благо уже есть федерация сноубайка в РФ и уже есть чемпионат, правда пока только в категории взрослых мото (450-570 см3)

– обучение детей езде на мото и снежной технике

– доставка малогабаритных грузов в суровых условиях

– патрулирование и охрана объектов по снегу или сложным грунтам

– прокат и экскурсии

В общем то из-за относительно слабого двигателя не стоит от него ждать прыткости и сравнивать с видосам редбула, но для “попробовать” и понять стоит ли вообще этим заниматься это отличный вариант. Дети и девушки без проблем освоят управление. Для опытных мотоциклистов конечно 125-190 будет маловато. Он проедет максимум наверно 40 см свежего рыхлого снега, глубже уже буде застревать.

Комплект точно встанет на питбайки с объемом 125-190 см3 марок:

JMC и всякие их клоны.

– На другие модели возможно придется переходнички запилить

На более крупные мото (250 см3) боюсь, что геометрия будет маловата, хотя и можно попробовть установить.

После анализа наиболее распространенных стандартов на рынке РФ в итоге был выбран амортизатор с длиной (по осям) 320 мм, чтобы в случае чего можно было заменить или отремонтировать без проблем.

Для легкости производства и универсализации решил использовать модульный принцип и по максимуму отказываться от сварки. Это позволяет быстро разбирать конструкцию для модернизации или замены частей. Идея была что когда нибудь накоплю денег на лист карбона, порежу гидрорезом и поставлю, будет типа красиво, модно и супер легко.

Правда в итоге по двум запчастям не придумал как реализовать лаконично и быстро конструкцию. В итоге два линка все равно пришло варить. Позже буду думать как и их сделать сборными, но на тот момент реализация проекта так затянулась, что еще откладывать не было возможности.

Крепеж использовал стандартный метрический (даже из Леруа подойдет). Обычно беру под накидной ключ, но перфекционист во мне заставил закупить черные винты под шестигранник, для стиля. Они ржавеют чуть быстрее чем оцинкованные, но блин черные винты к красным деталям потерпят, можно и поухаживать за такой красотой ))) Стиль типа ))

Вообще много времени потратил на подбор крепежа. Пришлось обойти десяток магазинов чтобы все собрать в кучу, в одном месте всего не найдешь ((

В этот раз сделал шлицы на валах под стандартные звезды питбайка 428 стандарта под 20 вал. Это позволит в дальнейшем играть с передаточным значением и подобрать звезды под свой стиль катания. Т.е. любой пользователь сможет это сделать самостоятельно без проблем и специальных ключей. Цепь натягивается пластиковым роликом, причем для этого не нужно снимать крышку, там есть специальное удобненькое окно )))

Крышку цепи кстати можно индивидуализировать, нанести какой-то логотип. Можно лазером или фрезером награвировать или наклейку сделать якрую, с мемасиками всякими или фотку подруги ))

Хвост сделал съемный. Это позволит не устанавливать его если катаетесь недалеко от дома и соотв не нужно с собой таскать канистру или вещи, т.е. вы облегчаете конструкцию. Конечно без хвоста выглядит не привычно и как то “обрублено”, возможно есть сценарии в котором хвост будет не только не нужен но и будет мешать. Наверняка на треке хвост не пригодится. Ну или можете удивить друзей сноубайкеров, у них то такой фичи точно нет ))

Правда в таком случае падение на гусеничный модуль будет неприятненьким ))) Как сесть на заднее колесо велосипеда на приземлении с трамплина ))

Так оставляю хвост во время транспортировки. Съемный хвост позволяет максимально снизить высоту груза при отправке в транспортной компании. Кроме того, позже планирую разработать более длинный хвост с креплениями для специфичного оборудования. Он будет устанавливаться в те же крепления маятника.

Гусеничный модуль крепится к раме через двигающиеся линки. Это позволяет установить положение маятника и опять же настроить геометрию под свою физиологию. Ход правда не большой, но он есть !

На хвост могут быть установлены канистра или сумка или оборудование. Сбоку на стенках хвоста сделал специальные продолговатые отверстия для крепления резинками или продевания лямок рюкзака. Ну и соотв есть ручка для вытаскивания если застрял или для придержания. Но я не советую целпять за ручку веревки и кого-то таскать (лыжедоскеров всяких там), стенки хвоста тонкие поэтому могут погнуться при боковом давлении, я же старался сделать максимально легким ))

В этот раз заморочился с подбором тормоза. Очень долго искал с максимально маленьким диском, чтобы сделать компактным. По сути тормоз в сноупитбайке мало используется, там можно тормозить двигателем, а пригодиться он по сути только на укатанном склоне для спуска. Тот тормоз, что пришел от поставщика в итоге был с короткой гидролинией, пришлось удлинять (((

Улучшения коснулись и переднего стыковочного узла лыжи. Он также устанавливается вместо колеса на ось вилки. Теперь положение относительно вилки фиксируется ограничителями, это позволит настроить положение под стиль катания или какую то специфичную задачу.

Лыжу взял морозостойкую пластиковую от снегохода. Снизу по центру металлический конек для цепляния поверхности. Но я подумываею установить два отдеельных конька по краям лыжи сбоку, как на взрослых сноубайках, чтобы еще прям лучше цепляло в поворотах.

Сначала думал сделать специальные суппорты вилки, но они получались не универсальными, в итоге остались прототипом.

Немного не угадал с положением линка гусеничного модуля. Оказалось, что низко опускается под нагрузкой. Видимо не учел, что амортизатор будет сжиматься под весом когда просто сел а не едешь.

Пока работал с проектом придумал что еще можно улучшить и облегчить. Сейчас работаю над новой геометрией, хочу оптимизировать максимально, плюс опять же перфекционизм не дает покоя))

Как только снега навалит сразу на тесты и съемку сочного видео с покатушек, а пока отдаю проект на растерзание конструктивным комментаторам )) Буду рад советам а также готов рассматривать предложения по сотрудничеству. Я нахожусь в Самаре и мои “руки рекламы” конечно не дотянуться до всех регионов нашей необъятной страны. Буду благодарен за репосты и лайки ))) Готов отвечать на вопросы !

Несколько странное исполнение натяжителя цепи-обычно ролик ставят с другой стороны, чтобы при растяжении цепи не ухудшался охват звездочек, здесь всё наоборот. Зубчатый ленивец-анахронизм времён Буранов, логичнее поставить гладкий каток. Катковая подвеска-ну если только ездить преимущественно по песку и грязи, на снегу полная ерунда. Разумнее склиз по центру, штатные клипсы заменить на аналогичные, но с гребешком, их куча на сайтах, торгующих деталями для тюнинга. Там же и инструмент для них можно прикупить. Если склиз взять гиперфакс(стандартный это хайфакс), то и на грунте и плотном насте он не будет плавиться и прилипать к клипсам на остановке. Сам полоз для склиза можно взять готовый от снегоходной подвески на 121-136″, переднюю часть придется по месту подгонять, там станочка пойдет и сварка TIG. Вес при такой схеме можно на 5-7 кг скинуть.

Но в целом неплохо, если оставить в стороне иллюзии о езде по пухляку, то нормальная идея и исполнение на уровне. Для пухляка нужна площадь опоры побольше, зацеп ну хотя бы 50 мм и мощность 100+ сил.

Есть ещё важный момент, существенно влияющий на проходимость по снегу-радиус скругления лыжи или гусеничного трака в передней части, в зоне где происходит первичная утрамбовка снега. Идеальным считается радиус 1 м, есть книжка, авторы Липман и Тургенев, называется Снегоходы, издана году так в 1965 или рядом, наверняка в библиотеке найдёте в бумажном виде. Там подробно теория движения по снегу описана, хотя авторы и были фанатами аэросаней-всё равно интересно. Удачи.

Круто, спасибо, надо поискать, обязательно прочитаем. Откуда такие познания в снегоходной тематике?

На снегоходе езжу с 4 лет-в начале правда не самостоятельно, с 13 лет собственный снегоход, и это были не бураны:). Есть личные и служебные снегоходы-горники, утили,строил конверсии на основе горников под узкие задачи, сезон катания с ноября по август. В общем опыт есть:)

Из чего собрать ЭНДУРО питбайк

Маятник. Маятник ставим по возможности алюминиевый, так как он прочнее и, самое главное, легче. А вес должен быть как можно меньше. К тому же, алюминий не нужно постоянно красить, и он не ржавеет.

Колеса ставим только 17/14, только на усиленных ободах и только с усиленными ступицами, все остальное просто очень быстро разнесет, так как нагрузки очень большие. Из-за подшипников колес нет смысла напрягаться: ставим простейшие 202 подшипника (генератор 2110). Так как эндуро вылазки порой предполагают очень глубокие броды, поэтому хоть простые подшипники, хоть японские – умрут они одновременно, и нет смысла тратится впустую.

Насчет тормозов решайте сами. Конечно, можно поставить и более дешевые варианты, но будет ли вам самим приятно с силой давить на рычаг переднего тормоза, при этом эффективность будет далеко не на высшем уровне.

Тормозные шланги VENHILL.

И суппорты PRO на перед и на зад.

Сочетание данных комплектующих дает самые эффективные тормоза, которые можно собрать, не прибегая к каким-любо серьезным переделкам питбайка.

При выборе задней подвески даже не думайте об экономии! Или DNM или YCF. Эти подвески проверены! Ремонтопригодны! И отрабатывают так, как нужно) Для эндуро предпочтительнее все же YCF, так как они наиболее длинноходны, до 100 мм!

Теперь переходим к органам управления.

Защиту, естественно, нужно брать с прочной металлической основой, и никакую другую.

А вот в случае с ручкой газа следует применять практичную стандартную ручку газа. Короткоходная – это, конечно, хорошо, но в эндуро важна плавность, и с короткоходкой на 150-160 моторе этого как-то не получается, увы…

Так как эндуро вообще, в принципе, не предполагает подготовленных трасс, и чаще всего трасса – это лес, поля, болота. случится там может всякое, и может не получится вернутся к запланированному времени, поэтому просто жизненно необходимо иметь достойную фару!

И самое главное! МОТОРЫ ТОЛЬКО СО СТАРТЕРОМ.

НО! О полуавтомате даже не думайте! Это не для вас. Эндуро предполагает активную работу сцеплением, поэтому полуавтомат вообще не в тему.

Выбор звезд зависит от мотора, веса, преимущественных условий эксплуатации.

Эндуро эксплуатация также предполагает высокие нагрузки на малых скоростях, когда охлаждения ой как не хватает. Чтобы это компенсировать необходимо установить радиатор, желательно широкий.

Если говорить об основном, то, наверное, и все. Остальное зависит уже от ваших личных предпочтений, преимущественно эстетических.

Как своими руками изготовить подставку под мотоцикл

Дата публикации: 16 сентября 2017 .
Категория: Мототехника.

Как и любое другое транспортное средство, мотоцикл требует периодического технического обслуживания. Однако, если машину можно загнать на яму и без проблем осуществлять ремонт, то с двухколесным «конем» такой трюк не пройдет. В этом случае требуется специальная подставка под мотоцикл, которая представляет собой жесткую сварную рамную конструкцию, способную приподнимать «байк» и фиксировать его на нужной высоте.

Подобные «тумбы» можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине, однако стоить они будут не менее 5 000 рублей. Некоторые мотоциклисты предпочитают использовать для этих целей импровизированные подставки, роль которых чаще всего выполняют пеньки. Однако это не совсем удобно. Поэтому намного проще изготовить подставку самостоятельно.

Что для этого потребуется

В первую очередь необходимо подготовить приблизительный чертеж будущей конструкции. За его основу можно взять фото любой готовой подставки. В нашем случае это будет своего рода табурет с четырьмя подъемными ногами, которые будут подниматься на нужную высоту при помощи любого старенького домкрата.

Главное произвести нужные замеры. Сперва измерим высоту клиренса. У кроссовых моделей она составляет приблизительно 32 мм. Соответственно минимальная высота подставки, для того, чтобы хранить мотоцикл, составит порядка 26 мм. Для того, чтобы осуществлять ремонтные работы, агрегат должен приподниматься приблизительно на 40-45 см. Соответственно для этого потребуется приобрести 4 трубы 30 х 30 мм длиной около 20 см и столько же труб чуть меньшего диаметра (25 х 25 мм) длиной порядка 25 см. Одна труба должна входить в стакан (трубу большего диаметра) не слишком туго, но при этом лучше не допускать, чтобы элементы сильно болтались. Оптимальным отступом между трубами считается 1 мм, поэтому если вы приобретаете детали другого размера, стоит это учитывать.

Чтобы конструкция представляла собой полноценный подъемник, при изготовлении подставки под мотоцикл своими руками дополнительно нужно подготовить:

• кусок рифленого металла, толщиной порядка 4 мм;
• уголки на 35 мм;
• сварочный аппарат.

Полезно! Разумеется, дорогостоящее оборудование сложно достать, поэтому при желании, можно скрепить всю конструкцию обычными болтами.

После этого можно приступать к работе.

Изготовление подставки

Сначала необходимо подготовить основание будущей конструкции. Для этого нужно установить уголки, так чтобы они образовали прямоугольник, и сварить их. После этого:

• Устанавливаем в углы 4 трубки на 30 мм и привариваем их к основанию. При этом важно следить, чтобы все элементы были установлены параллельно по отношению друг к другу.
• В получившиеся стаканы устанавливаем трубки поменьше (на 25 мм). Предварительно их можно смазать, чтобы они легче поднимались и опускались.
• Измеряем высоту всех «ножек табурета». Если они будут отличаться, то готовая конструкция постоянно будет стопориться.
• Готовим верхнюю платформу. Для этого подгоняем рифленый лист металла до нужного размера и привариваем его к концам труб, установленных в стаканы.
• Для придания прочности, на продольные части платформы привариваем квадратные трубы, уголки или швеллеры.
• Грунтуем и красим готовую конструкцию.

Дополнительно можно наварить на направляющие уголки, которые будут использоваться в качестве ручек для переноски конструкции.

После этого остается только установить домкрат внутрь подставки для мотокросса и наслаждаться самодельным агрегатом. Стоимость такой конструкции составит не более 800 рублей, а функциональность ничем не отличается от готового изделия.

Альтернативные варианты

Если под рукой есть ненужный домкрат, то можно не мучиться с изготовлением «табуретки». Для этого привариваем к домкрату два швеллера с обеих сторон подъемника и к ним еще два. После этого остается зафиксировать направляющие и наслаждаться готовой конструкцией.

Если транспортное средство нужно только транспортировать или хранить в гараже, то можно изготовить подкаты. Эти конструкции представляют собой подножки на колесиках. Они устанавливаются либо на задние, либо на передние колеса. Чтобы изготовить такую подставку, тоже потребуется сварочный аппарат. Также нужно будет произвести замеры, как показано на рисунке.

Длина изделия должна соответствовать габаритам двухколесного «коня», поэтому все зависит от его конкретного типа и модели.

Таким образом, можно сэкономить довольно большую сумму финансовых средств и без проблем осуществлять ремонт мотоцикла.

Кастомный сверлегкий питбайк

Но только к концу 2011 года идея созрела до конца и я решил воплотить ее.
Идея была сделать небольшой и легкий мопед весом около 50 кг аля пит байк на базе клона двигателя от хонды каб (139FMB).
За основу была взята рама от пит байка. Купил ее я в Англии. Там же был куплен 3-х скоростной двигатель 5+ л.с.
В США заказал алюминиевый маятник и задний амортизатор Fastace.
Вилку взял велосипедную для фрирайда Rockshox Domane.
Переднее колесо для БМХ на прочном ободе и втулке. Спицы DTSwiss.
Заднее колесо купил у Зореслава – обод фрирайдный очень прочный, а втулка от китайского мопеда типа альфа под барабан. Спицы 2,5 мм от мопеда совкового.
Ось и втулку для заднего колеса попросил на заказ сделать у Зореслава т.к. маятник рассчитан на 15 мм ось, когда у мопеданого колеса она 12 мм.
Тормоз поставил гидравлический Avid Elixir 5.
Бак взял от китайского набора мотовелосипеда в 4 л.
Карбюратор я купил у Зореслава от его старого мопеда Альфа, рассчитанный на объем в 86 сс.
Воздушный фильтр сделал сам из водопроводной трубы, сеточки и пластиковой бутылки.
Подножки и сиденье тоже самодельные.
Фара передняя как у паровоза – галогенка в 55 ватт.

Вот что получилось к началу 2012 года:

После обкатки мопед попер не по детски – рекорд скорости около 79 км/ч. Динамика очень хорошая.
Расход около 1,8 . 2,2 л/100 км. Передний дисковый тормоз был экстренный, а ватный барабанный был штатным, когда надо было не спеша затормозить. Вес получился чистым 50 кг. С бензином и маслом 55 кг.
За сезон проехал немного – 3500 км. За это время что-то сломалось, что то не понравилось. И вот я его привел сейчас в порядок, поменял крылья, подкрасил бак, отрегулировал клапана и поставил нормальный воздушный фильтр (самодельный хорошо фильтровал, но было крайне неудобно снимать паралон для мытья).
И немного прокатился сегодня по свежему снежку – тянет зверски.

Клик по фотке – крупный размер