Шприцевание шкворней уаз буханка

Вопрос по шприцовке шкворней

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

Вопрос по шприцовке шкворней

Нед березня 11, 2007 0:54

Нед березня 11, 2007 10:28

Нед березня 11, 2007 14:55

Пон березня 12, 2007 15:37

Пон березня 12, 2007 15:50

Пон березня 12, 2007 17:25

Вів березня 13, 2007 10:45

Сервисная книжка УАЗ-31602 глаголет, что каждые 32000 км.

А у меня такой вопрос: какую шприц-маслёнку лучше использовать, и где её приобрести? Интересует совместимость с УАЗовскими точками смазки и их расположением, по возможности не большая громоздкость (для постоянного вожения в машине), совместимость с современными емкостями, в которых продаются соответствующие смазки (если это необходимо).

Вів березня 13, 2007 10:54

Вів березня 13, 2007 11:19

Вів березня 13, 2007 14:49

Сер березня 14, 2007 11:49

Сер березня 14, 2007 12:02

шприцы бывают разного размера.
маленькие – китайские

А советские они просто огромные!

Сер березня 14, 2007 12:07

Re: Вопрос по шприцовке шкворней

Сер березня 14, 2007 13:10

Re: Вопрос по шприцовке шкворней

Чет березня 15, 2007 11:36

По Спайсерах пишуть, що по 450 грамів, і що змащується через оливниці верхніх шворенів. По колгоспах те саме, тільки по 500 граммів. Також пишуть, що при перебільшенні кількости мастило може опинитись у картері моста, де йому не місце.

По шприцах з’ясував наступне.

За принципом джерела енергії вони поділяються на ручні, електричні провідні, електричні батарейні та пневматичні. Для не виробничого використання застосовуються ручні, решта потрібна, коли шприц працює дуже багато.

Ручні за методом використання м’язової сили поділяються на важільні та пістолетні.

Важільний потребує двох рук для помпування, пістолетний — однієї (якщо його не треба додатково тримати).

Далі, шприци можуть мати цупкий штуцер, або гнучкий шланг, або комплектуватись обома:

Шприци можуть мати механізм для випускання повітря.

Наповнуватись шприци можуть картриджами, або засмоктуванням (наскільки я розумію, можна й накладанням, але так важко уникнути потрапляння зайвого повітря). Часто шприци передбачають два шляхи наповнення, наприклад, 400 мл картриджами, або 500 мл засмоктуванням (накладанням). Картридж це трубка з кришками на торцях, кришки знімаються, трубка закладається у шприц. Для не виробничого використання, наскільки я розумію, найзручнішим є варіант наповнення картриджами.

Шприци можуть відрізнятися за тиском, що вони розвивають. Схоже, що пістолетні в цілому розвивають трохи менший тиск за важільні (можливо, бо важіль коротший), але не зрозуміло, який тиск є достатнім для УАЗів.

Такощ важливою характеристикою шприца є об’єм, що накачується за один рух. Це потрібно знати для розрахунку кількости мастила для змащування.

По типах головок шприців ще детально не розбирався. Читав лише, що для змащування карданів в іномарках головка радянських шприців буває завеликою.

По мастилу я б для себе зупинився на МС-1000 (рекомендували на УАЗбуці).

Підкажіть, де все це краще купувати, якщо не на ринку? Питав про шприци, наприклад, в АТЛ та Верхньому Валу, зробили круглі очі.

Замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. Вечные расходники

При сложных, да и не только дорожных условиях может потребоваться замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. При нормальной эксплуатации в условиях слабого бездорожья, эти элементы автомобиля могут ходить практически вечно. Но если ваша машина регулярно используется для жесткого бездорожья, то вопрос замены шкворней это дело времени.

На практике сделать это не так уж и сложно. Достаточно знать некоторые особенности процесса. Важно придерживаться правильного алгоритма работы.

Содержание

Выбор

Замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками, начинается с выбора деталей. Сейчас, помимо стандартных шкворней можно найти и роликовые. В них устанавливается подшипник. Конкретный выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Если вы ездите в основном по грунтовым дорогам, практически не посещая серьезную грязь, то можно взять роликово-подшипниковые. При эксплуатации уазика на лесных дорогах с обилием грязи, лучше ставить стандартные. Они намного надежнее.

При покупке следует обращать внимание на упаковку детали. Помимо логотипа и названия детали здесь должен присутствовать адрес производителя.

Замена

Перед началом работ следует вывесить передний мост на домкратах. Для этого можно использовать подкатной домкрат. Подняв машину, нужно установить под мост подставку и немного приспустить домкрат. Делается это на случай проблем с домкратом, чтобы не допустить падение машины. Также нужно слить трансмиссионное масло из моста.

Начинать работу следует со снятия тормозного суппорта. Заодно снимают тормозной щит. Они будут мешать при снятии шкворня. Но все же можно обойтись и без этого. Просто некоторые процедуры окажутся чуть более сложными. Заключительным этапом является снятие рулевого наконечника и выворачивание масленки.

После этого можно приступить к демонтажу шкворня. Этот процесс мы рассмотрим на обычном шкворне. Для этого аккуратно вкручиваем в шкворень болт. Подойдет диаметром М10. Потом следует вытянуть шкворень поддев его за шляпку. Если это не помогает, то можно попробовать следующий способ. Берется стальная пластина, она крепится неподвижно над шкворнем, в ней проделывают отверстие М10, через него соответствующий болт вкручивается в шкворень. Под пластиной на него наживляют пару гаек. Путем их закручивания шкворень поднимается к пластине.

Следующим шагом является вытаскивание шайбы и выпрессовка втулки. С первым шагом (шайбой) проблем не возникает, а вот с втулкой придется повозиться. Сидит она на посадочном месте достаточно плотно. Поэтому нужно найти способ нарушить замок, и хоть немного отжать втулку. Наиболее удобно сделать это с помощью заточенного гвоздя. Желательно начинать работу со стороны замка. Нужно подсовывать гвоздь под втулку и немного ее отжимать, делается это по кругу. До тех пор, пока не получится вытащить этот элемент с помощью пассатижей.

После вытаскивания втулки внутренняя часть тщательно промывается бензином. Обязательно удаляется старая смазка и грязь. После этого внутрь закладывается свежая смазка. Идеально для этих целей подходит литол. После этого ставится новая втулка. Устанавливают, новый шкворень, аккуратно забивая его на место. Делать это лучше через деревянную плашку. Не стоит загонять деталь полностью. Не забывайте, что к нему крепятся рулевые наконечники, поэтому нужно обеспечить надежность крепления.

Если шкворень идет туго, с характерным звуком, похожим на звук наковальни, скорее всего он, установлен неправильно и перекошен. Вытащите шкворень и установите его на место снова. Только будьте внимательны. Перекос можно вызвать и неправильными ударами молотка. Далее все собирается в обратном порядке.

Регулировка

После установки шкворней необходимо отрегулировать рулевое управление. Иначе могут наблюдаться проблемы с управлением, а также автомобиль может начать есть переднюю резину. Поэтому уделите внимание правильной регулировке. Желательно обратиться за помощью, ну или хотя бы за советом к опытному человеку, который уже знаком с такой работой.

Производится настройка с помощью прокладок. Начать следует с верхнего шкворня. Для обычной детали требуется 4 штуки по 0,5 мм, для роликоподшипникового лучше использовать 5 штук. После затяжки производим небольшую поездку. Если нагрелось колесо, то количество прокладок нужно снизить, если греется шкворень, то наоборот нужно подложить дополнительные.

Заключение

От состояния шкворня зависит управляемость автомобиля. При его повреждении водитель ощущает достаточно сильные удары по рулю. Вместе с тем замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками, по силам даже начинающему водителю. Для этого не требуется особых знаний и навыков. Но все-таки желательно привлечь к работе человека уже имеющего подобный опыт.

Шприцевание шкворней уаз буханка

Сегодня шприцевал всё, что может шприцеваться. В патриоте ооочень много всего можно прошприцевать и это замечательно. Подробности описаны неоднократно, вдаваться в них не буду.
Врезал в кулаки по тавотнице. Опирался на следующие материалы: раз, два, три и видео уважаемого Владимира Шевцова:

На тавотницы надел такие колпачки

Тавотницы, которые стояли в крестовинах, не удалось прошприцевать, не помещался шприц. Поменял их на такие:

Теперь можно удобно шприцевать.

Вот такой шприц:

с фиксатором штока на любой длине

Насадка на шприц с пружинкой внутри:

Ну и используемые ГСМ:

Товарищ подсказывает, что в ШОПК надо не смазку шрус, а 222 или синюю Шеврон, мол, если продавит сальники и смазка пойдет в мост, то от синей ему, редуктору, ничего не станет, а от шруса он погибнет. А т.к. шрусы работают только по бездору на малых оборотах, то можно туда и универсальную 222. Не знаю, проверим.

Ещё, говорят, можно тавотницы завернуть: в дверные петли, в ступичный болт, в помпу. Попробую в следующий раз.

Тизер — сделал грязевые чехлы на передние сидухи из ткани оксфорд. Когда доделаю на задние, выложу пост с эскизами-выкройками.

Первый раз в жизни шприцевали УАЗку. Изучив матчасть, отправились в гараж. Специальный шприц и приобретённая по случаю насадка-игла ждали в гараже.
Еще в том году нашли в дебрях гаража “наследство” родом из СССР — большую канистру Смазки 158 Ростовского опытного нефтемаслозавода, 1981 года выпуска, со звездой на одной стороне. Надо заметить, что этой смазкой уже много чего смазали 🙂

Процедура шприцевания особого труда не вызвала.
Прошприцевали:
1. Обе рулевые тяги (наконечники)
2. Четыре крестовины на карданах
3. Оба шлицевых соединения на карданах

Шприцевали до того момента, когда смазка начнет вылезать из щелей. Для шприцевания крестовин использовали насадку на шприц, очень удобно. В некоторых местах помогла “камасутра”, чтобы подлезть к тавотницам.

P.S. Прошприцевать шкворни не вышло, так как конструкцией на нашей машине не предусмотрено тавотниц (маслёнок) для этого узла.

FakeHeader

Recommendations

Comments 24

А тавотницы они должны закрываться какими то пробками чтоб грязь не попадала?

Ничем не закрывается. Такие же на крестовинах стоят, никаких проблем

А тавотницы они должны закрываться какими то пробками чтоб грязь не попадала?

А что Вам любезный мешает сделать как на фото отнеся новую крестовину к токарю что бы он ТОЧНО по центрам просверлил и установил маслёнки для шприцовки для того что бы гарантированно смазка дошла до каждой иголочки.

Пользуюсь такой же, восхищений нет предела. В запасе ещё две банки, нашол на старой работе, старики хотели выбросить, а я подобрал. После бродов и всякой каки, решыл проверить, так там и речи не может быть на грязь и износ, какой была, такой и осталась( цвет не изменился ). Так за зиму решил везде, где только можно промазать и шприцевать.

Шприц и спец. смазка артикул 7562 и игла для маслёнок.

Вот, что удалось найти в сети:
Смазка № 158 представляет собой мазь синего цвета и используется в подшипниках автотракторного электрооборудования, игольчатых подшипниках кардана. В этих узлах она может работать длительное время благодаря антиокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазке нет. Частично ее может заменить Литол-24 или ШРУС-4, однако срок их службы в полтора-два раза меньше, чем у смазки № 158. Так как последняя изготовлена на основе вязкого авиационного масла, она не обладает низкотемпературными свойствами. Это обстоятельство обязательно следует учитывать при выборе смазки для использования в Северных районах. Смазку № 158 допускается смешивать с Литолом-24, «фиолами» и ЛСЦ-15.

Не слушай людей, которые бросаются на “инозаменители”: в СССР всё делали на совесть и по ГОСТу. Если там написано, что это “Смазка 158”, то это, уж точно, она. Большой клад, однако, у Тебя!)))
Про насадку для смазывания карданов (я её так называю): у себя в Якутске найти не могу НИГДЕ ! Продавцы про неё не слыхивали ни разу… У друга одного есть, привозил откуда-то…

Мы смазку уже не раз проверили эту. Воды не боится, морозов тоже… на сегодняшний день, очень довольны ей.

Я и говорю, что не верь ни кому… Особенно тем, кто верит во всё хорошее, только из-за бугра…

Я бы предпочел более свежую смазку с современными присадками, ведь самим же потом эксплуатировать! Ведь всего каких то 600 рублей и у вас аж три тубы современной свежей смазки Мобил-1, а не этой просроченой субстанции, которым накормили своего любимого коня. Не стоит экономить на этом! имхо.

Весьма субъективно. На просторах интернета очень много кто ищет добрую военную 158 смазку, а не ту субстанцию, которую нынче продают.

Хорошая смазка.Смазывал только крестовины на уазе т.к смазки было мало такой у меня.

Я бы предпочел более свежую смазку с современными присадками, ведь самим же потом эксплуатировать! Ведь всего каких то 600 рублей и у вас аж три тубы современной свежей смазки Мобил-1, а не этой просроченой субстанции, которым накормили своего любимого коня. Не стоит экономить на этом! имхо.

Хз мне не понравилось, Литол 24 мне показалось лучше, просто по чаще шприцевать и все.

На шкворнях без тавотниц(дай бог здоровья тому Антону, который их туда не поставил)выкручиваешь один из 4 болтов на верху, надо угадать какой болт сквозной путём тыка!и шприцуешь кулак))

Что за болт? Где примерно стоит?

Вот на верху, вокруг шквоня 4 болта, один из них сквозной и шприцует весь кулак!какой именно не помню)

Спасибо за наводку!

Вот на верху, вокруг шквоня 4 болта, один из них сквозной и шприцует весь кулак!какой именно не помню)

Вокруг шкворня 4 болта? Это не про наши шкворни…

Хз, может у вас по другому как то, я не лазил

Автомобили семейства УАЗ являются одними из лучших внедорожников, которые широко эксплуатируются в условиях нашего Российского бездорожья. Тяжелые условия эксплуатации приводят к выходу из строя деталей и узлов подвески и наиболее часто деталей поворотного кулака. Ремонт этого узла можно выполнять в ремонтных мастерских или самостоятельно, используя текстовые инструкции или видеофильмы, размещенные на различных сайтах.Так, например, в видеоматериалах ООО «СТО22» представлен фильм о порядке модернизации шкворневого узла УАЗ, где подробно и доходчиво показана замена пластикового вкладыша шкворня на бронзовый. И при этом указано, что полости корпуса поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК) обильно заполняются смазкой Литол-24, что конечно предотвращает попадание грязи и воды в полости поворотного кулака и увеличивает срок его службы. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) при этом заполняется смазкой Шрус-4М. Как видно, из рисунка 1, смазки во время эксплуатации могут легко смешиваться и возникает законный вопрос, а как это отразится на работоспособности дорогостоящего узла ШРУС?

Рисунок 1. – Устройство поворотного кулака автомобиля УАЗ с мостом «Спайсер».

Для ответа на этот вопрос были проведены исследования по совместимости смазок Литол-24 и Шрус-4М. Под совместимостью в этом случае понимается способность двух или нескольких смазочных материалов смешиваться между собой без ухудшения их эксплуатационных свойств и стабильности при хранении [1].

На первом этапе исследования был проведен анализ смазок по литературным источникам. На основании чего было установлено, что Литол-24 относится к литиевым смазкам (МЛи 4/12-3) по ГОСТ 21150-87. Его готовят загущением нефтяного масла вязкостью 60…75 мм2/с при 50 0 c литиевым мылом 12-гидрооксистеариновой кислоты, содержит вязкостную и антиокислительную присадки [2, 3].

Эта смазка водостойкая. Отличается высокой механической стабильностью. Консервационные и противозадирные свойства вполне удовлетворительны. Коллоидная стабильность хорошая. Испаряемость и окисляемость низкие. Применяется для узлов трения всех типов: подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и иных передач, для смазывания направляющих ходовой части, подвески рулевого управления, трансмиссии, механизмов дополнительного оборудования и других силовых узлов автотракторной техники.

Таблица 1. – Характеристики смазок [2].

Диапазон рабочих температур град.С

Относительный предел прочности *

Относительный противозадирный показатель

Примечание * — при температуре 20 0 С

Смазка «Шрус-4М» по типу ­ тоже относится к литиевым. Основная их особенность состоит в том, что в смазку введена эффективная противозадирная добавка дисульфид молибдена. В соответствии со своими свойствами эти смазки считаются целевыми и специальными, чем и отличаются от Литол-24, они рекомендуются для смазки узлов ШРУС. Равноценной замены для смазки «Шрус-4М» в шарнирах привода колес нет. В хорошо защищенных узлах (шарниры и подшипники) смазка «Шрус-4М» может служить до капитального ремонта автомобиля, что позволяет значительно снизить затраты на его техническое обслуживание [3]. Характеристики этих смазок приведены в таблице 1.

Рисунок 2. – Машина для определения износа: а – общий вид машины; б – вид узла износа.

Как видно, Литол-24 имеет более широкий диапазон рабочих температур, имеет выше относительный предел прочности и вязкости, это говорит о том, что Литол-24 по консистенции гуще Шруса-4М, а относительный противозадирный показатель у Шруса-4М ниже, что говорит о его большей несущей способности при взаимодействии трущихся поверхностей. Следовательно, при смешивании смазок возможно изменение свойств смазки Шрус-4М, что может привести к снижению срока службы узла.

На втором этапе были проведены экспериментальные исследования по влиянию смазок Литол-24 и Шрус-4М на износостойкость образцов в виде шариков диаметром 7,15 мм из стали ШХ15. Исследования проводились с использованием экспериментальной машины для определения износа, которая показана на рисунке 2. Машина состоит из рамы, на которой установлены: электродвигатель с частотой вращения вала 1370 об/мин; ременная передача с передаточным числом i=2, узел износа, который состоит из корпуса для установки оправки, оправки для закрепления образцов, груза (массой 740 гр.) размещаемого на оправке, вала на который закрепляется контртело в виде подшипника с наружным диаметром 40 мм, ролика для смазки из поролона. Машина для износа обеспечивает трение скольжения между неподвижно закрепленным в оправке шариком и вращающемся с частотой 685 об/мин (линейная скорость 1,44 м/сек) контртелом.

Исследовались смазки: Литол-24 ГОСТ21150-87 производства Газпромнефть; смазка шарнира поворотного кулака Двойной Ресурс торгового дома «Соллерс» (аналог смазки Шрус-4М); смесь двух смазок — Литол-24 и смазка шарнира поворотного кулака Двойной Ресурс торгового дома «Соллерс» в соотношении объемов 1:1, а также для сравнения смазка Mobil XHP222 Mobilgrease производства USA.

Износ исследовался на трех шариках из одной партии, каждый шарик в случайной последовательности изнашивался с различными смазками, таким образом, повторяемость опытов для каждой смазки равна трем. Время износа для всех случаев 5 мин, фиксировалось при помощи таймера сотового телефона. Контртело для всех опытов оставалось одним и тем же. Для предотвращения контакта поверхности шарика со следом на контртеле от предыдущего износа при каждом опыте корпус вместе с оправкой сдвигался вдоль оси контртела. При смене смазки контртело и шарик промывались в уайт-спирите.

Износ оценивался путем измерения диаметра D пятна износа на шарике (рисунок 3) с использованием инструментального микроскопа МБИ-1 с 30-кратным увеличением. Цена деления измерительного лимба микроскопа 0,005 мм.

Рисунок 3. – Схема измерения пятна износа D на шарике (30-кратное увеличение).

Результаты измерения износа образцов с применением различных смазок представлены в таблице 2 и на рисунке 4 в виде диаграммы, построенной по средним значениям износа.

Таблица 2. – Результаты износа образцов с применением различных смазок.

Величина износа образца (мм) с видами смазок

Шкворень УАЗ: замена своими руками

Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески – шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

Признаки неисправности

Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.

• Вывесить передний мост.
• Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
• При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход – заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия.

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется “Литол-24”. Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

• Подшипниковые.
• На бронзовой втулке.

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.

О шприцевании

Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, “Литол-24”).

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

В заключение

Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых – неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).