Шумо вибро теплоизоляция автомобиля

Звукоизоляция авто строительными материалами.

Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).

Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.

Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).

Если рассматривать фирменную шумоизоляцию представленную на рынке (Шумофф, СТП, СГМ и тд), то для вибры они предлагают бутилкаучуковую мастику нанесенную на алюминиевую фольгу, продают листами 27х37 или 50х80, бывают небольшие отклонения в размерах и составах. Для шумки – поролон с клеевым слоем или акустический войлок.

Из минусов – стоимость и как я понял, войлок искусственный.

Из плюсов – удобство монтажа и доступность в магазинах.

Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.

Картинка не моя из интернета, просто для понимания:

Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.

Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.

Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.

Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).

Еще купил ленту “антискрип” Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.

Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.

Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.

Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.

Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.

Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.

Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.

С войлоком делал так:

прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.

Из сложностей – войлок при работе сильно пылит и когда обратно собираешь дверь создает толщину и пришлось немного покорячиться.

Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.

Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.

войлок – 1500 руб (еще половина осталась)

антискрип – 450 руб (больше половины осталось)

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

• Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
• Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
• Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
• Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

• прикаточный ролик;
• канцелярский нож или ножницы;
• строительный фен для нагрева вибропласта;
• набор инструмента для снятия обшивки салона;
• набор рожковых ключей;
• обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

• Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
• Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
• Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
• Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
• Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того – ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

5 основных ошибок при шумоизоляции автомобиля.

“Хочешь сделать хорошо – сделай сам”. Так думают многие автомобилисты, решившие самостоятельно сделать шумоизоляцию. Но большинство из них допускают одни и те же ошибки. Давайте разберёмся как этого избежать.

Шумоизоляция автомобиля начинается с выбора материалов. Поэтому первая, самая распространённая ошибка – неправильно подобранная шумоизоляция.

И дело далеко не в качестве самого материала, хотя этот показатель тоже играет не последнюю роль. А в банальном желании сэкономить побольше денег и, к примеру, взять виброизоляцию потоньше.

Так, вместо положенной для пола виброизоляции, толщиной 4 мм, покупают материал, толщиной 2 мм., который просто не может справиться с вибрацией толстого металла.

Использование материалов с обычным клеевым слоем вместо влагостойкого внутри дверей автомобиля приводит к отслаиванию материала.

Также не стоит использовать шумоизоляцию, чья структура впитывает воду (например войлок) в местах где образуется конденсат. Такие материалы не только впитают воду, начнут гнить, но и перестанут работать в качестве шумоизоляции.

Внимательнее относитесь к выбору материалов, чтобы не разочароваться в полученном эффекте от шумоизоляции и не испортить свой автомобиль.

Вторая ошибка – шумоизоляция рёбер жёсткости.

“Чем больше шумки, тем лучше” считают новички и катают 100% площади кузова вместе с рёбрами жёсткости.

Запомните – любые рёбра жёсткости (на полу, крыше, дверях и т.д.) не обрабатываются шумоизоляцией. Почему? Во-первых, они сделаны из толстого металла и практически не подвержены вибрациям. Во-вторых при связке рёбер жёсткости с кузовом, создаётся полость, в которой образуется конденсат, который, в свою очередь не выветривается и начинается коррозия металла.

Исключение составляют автомобили “под автозвук”. Здесь используется жёсткая битумная виброизоляция, задача которой придать как можно больше жёсткости кузову. Поэтому катаются даже рёбра.

Третья ошибка – подготовка поверхности.

Перед нанесением первого слоя шумоизоляции, поверхность кузова нужно тщательно подготовить. Очистить, обезжирить, убрать штатную виброизоляцию, которая плохо держится на кузове и только потом клеить первый слой.

Если плохо обезжирить поверхность – шумоизоляция не будет работать. Если наклеить шумоизоляцию на штатную, отваливающуюся или не прикатаную виброизоляцию, шумоизоляция не будет работать.

Нередко под плохо смонтированной штатной виброизоляцией появляется ржавчина, в таких случаях нужно зачищать поверхность до металла.

Четвёртая ошибка – монтаж материала.

Вы оптимально подобрали материал, подготовили поверхность, удалили штатную виброизоляцию. Что дальше? Материал нужно качественно прикатать, чтобы между шумоизоляцией и кузовом не было воздушных пузырей.

Стоимость металлического ролика для шумоизоляции от 200 до 400 руб. Но многие и здесь умудряются сэкономить и берут лёгкие пластиковые ролики, а то и вовсе обходятся подручными материалами.

В результате получают не прикатанный, не работающий материал.

Также не стоит монтировать материал на холодный кузов, если вы решили сделать шумоизоляцию зимой, дайте кузову прогреться. В боксе ниже +15 градусов? Прогрейте материал, лучше всего феном. Хотя уже появились материалы, с которыми можно работать при +5 градусах.

Пятая ошибка – сборка.

Когда работы закончены – штатная шумоизоляция отправляется на мусорку. Не делайте так. Обязательно кладите штатную шумоизоляцию сверху, она не будет лишней. Без штатной шумоизоляции сложно добиться значительного снижения шума.

Не разбирайте весь кузов сразу – разобрали один элемент, проклеили, собрали. Используйте антискрип, обрабатывайте стыки пластика, крепления, защёлки, пистоны. Также при сборке могут возникнуть проблемы с толщиной шумоизоляции, панели могут не садиться. Важно правильно подобрать не только материал, но и его толщину, будьте внимательны.

Резюмируем.

Чтобы избежать ошибок при шумоизоляции, вам нужно:

• Правильно подобрать материал (по характеристикам, толщине и свойствам)
• Подготовить поверхность (удалить штатную виброизоляцию, зачистить ржавчину, обезжирить)
• Смонтировать материал с помощью металлического валика, при этом не затрагивая рёбра жёсткости и отверстия для пистонов.
• Поверх шумоизоляции положить штатную шумоизоляцию, обработать пластик антискрипом.

А что бы вы выбрали? Делать шумоизоляцию самостоятельно или отдать автомобиль в установочную студию?

Вибро-шумо-теплоизоляция автомобиля своими руками: отделка капота, багажного отсека, крышки багажника, пола, дверей и крыши салона

Шум, холод, дребезжание деталей, все равно это может однажды случиться с любым автомобилем, и тогда либо в автосалон, либо самостоятельно, закатив рукава, надо что-то делать. Громкая музыка, и теплая одежда не выход, все равно автомобиль должен доставлять ощущение комфорта и уюта.

Фото: монтируем защиту машины

Начинаем самостоятельно улучшать автомобиль

Наверное, первое, что должен знать каждый, кто решит начать процесс шумоизоляции своего железного друга то, что все детали, которые будут подвергаться модификациям, должны быть обязательно высушены, очищены от пыли и масла, грязи, налета, ржавчины, полностью обезжирены. Монтаж необходимо начинать и проводить при комнатной температуре!

Капот

Капот будет первой частью, для которой будет произведена вибро шумо теплоизоляция автомобиля.

Цель работы с капотом в следующем:

• Нам нужно снизить уровень внешнего шума.
• Снизить шум, который слышен от работы двигателя на холостом ходу.
• Повысить теплоизоляционные показатели капота.

Ход работ

Для начала, нам нужно будет приготовить лекала по основным деталям нашего капота. Лекала готовим на плотной бумаге, и по ним мы вырезаем необходимые детали из вибропоглощающего материала. Далее вклеиваем вырезанную деталь между ребрами жесткости и усилителями на крышке нашего капота.

Совет!
Виброматериал, назовем его так, выбираем из вспененного каучука или битума.
Именно такой материал до 85% снижает амплитуду колебаний металлических частей автомобиля.

Монтажным валиком мы прижимаем материал к металлу до полного приклеивания. Нам нет смысла дополнительно нагревать материал, но клеить его надо точно, иначе при демонтаже, мы в любом случае деформируем его.

Багажный отсек

Здесь мы будем обрабатывать основные поверхности багажного отделения:

• Пол багажного отделения.
• Ниша запасного колеса.
• Задние арки и крылья колеса.

Ход работ

Сначала наклеиваем слой виброзащитного материала. Для этого не понадобится даже инструкция, все достаточно просто, главное делать это аккуратно. Для этого нам потребуется нарезать материал по площади поверхности обычным монтажным ножом.

Как правило, материал всегда в верхнем защитном слое, который снимается, и виброматериал клеящей стороной прижимается к поверхности.

Чтобы материал плотно сцепился с поверхностью, нам придется прижать его валиком. В некоторых случаях может потребоваться дополнительно нагреть материал.

Важно!
Не забываем, что в процессе оклеивания задней арки колеса, материал клеем с обеих сторон, и со стороны салона, и со стороны багажника.

В принципе, чтобы обклеить задние крылья вполне можно применять и более легкие материалы, способные поглощать вибрацию.

Совет!
Если мы будем использовать покрытие с невысоким коэффициентом механических потерь, то покрыть поверхность можно и в два слоя.

Мы же понимаем, что цена вопроса не так велика, но при этом именно арка колеса является одним из главных источников звука, поэтому помимо виброизолирующего материала, мы советуем клеить поверх и шумоголощающее покрытие. Это усилит эффективность наших работ, и даст отличный результат.

Причем решит сразу две проблемы:

• Внешний шум, производный от аэродинамических показателей при вращении колеса.
• Шум, который возникает при соприкосновении поверхности колеса с дорожным полотном.

Крышка багажника

Здесь нам потребуется обработать лишь панели, которые наиболее подвержены вибрации, а это – панели между ребрами жесткости. Опять же спокойно вырезаем по лекалам необходимые детали из вибропоглощающего материала. Процесс работы в данном случае очень схож с тем, что мы уже делали с капотом.

Изолируем крышку багажника

Важно!
При своих физических свойствах, битумный материал, является не только вариантом для вибропоглащения и шумоизоляции, но заодно препятствует проникновению холодного воздуха в автомобиль.

Салон

Приступая к работе с салоном, мы начинаем основные монтажные манипуляции. И первым делом начнем работу с пола.

Пол салона

В первую очередь нас интересует, как шумо и теплоизоляция автомобиля связана с полом. Ответим на этот вопрос крайне просто – пол наибольшая площадь в машине, соответственно от того, насколько мы утеплим напольное покрытие, и изолируем, зависит уровень вибрации и тепла.

Мы можем условно разделить пол салона на:

• Передний. Сюда включается пол между перегородкой и передними сидениями, а так же перегородка, которая находится в двигательном отсеке машины.
• Средний. Пространство под передними сидениями, и пространство под ногами пассажиров сзади.
• Задний. Все пространство под задними сидениями.
• Тоннель. Пространство тоннеля глушителя.

Сразу же оговоримся, что самой нагруженной частью пола, с точки зрения вибрации и шума, является передний пол и тоннель, а соответственно именно им и уделяем больше всего внимания.

Ход монтажа здесь полностью идентичен тому, что мы делали с багажным отделением. Кроме того, шумотеплоизоляция автомобиля своими руками предполагает, что мы оставим открытыми места крепления кресел. Можно по лекалу все прорезать, можно поклеить материал, затем монтажным ножом вырезать крепёж, однако второй вариант не самое лучшее ращение, зазоры могут оставаться слишком большими.

Двери

Чтобы шумо вибро теплоизоляция автомобиля своими руками прошла удачно и принесла свои плоды в виде снижения вибрации, шума, и сохранения тепла в салоне, нам необходимо правильно подойти к работе с дверьми.

Здесь абсолютно ничего сложного, просто обклеиваем внешние панели двери простым вибропоглотителем.

Крыша

И закончим мы крышей, которая перед утеплением предварительно очищается и обезжиривается, как и все детали до этого.

Важно отметить, что мы можем наклеить на вибропоглощающий материал еще и шумопоглотитель. В первую очередь это нужно, что бы уменьшить внешний шум, а именно, град, дождь, аэродинамические шумы от большой скорости.

Вывод

Все работы по утеплению и виброзащите своей машины, можно провести самостоятельно, запастись терпением, и медленно, шаг за шагом приводя свой план в действие. Можно начать монтаж защитных материалов с капота, или багажного отделения, не обязательно сразу же бросаться на весь автомобиль! В представленном видео в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по данной теме.