0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка сигнализации на камаз

Устанавливаем сигнализацию на грузовик

В предыдущем номере мы дали краткие характеристики охранных систем, рассчитанных на напряжение 24 В. Систем таких оказалось всего четыре, и широкого распространения они пока не получили – дело это новое, производители сигнализаций осторожничают. Тем же, у кого под рукой нет специализированных систем, изначально рассчитанных под «грузовое» напряжение, не остается ничего, кроме адаптации обычных, 12-вольтовых «сигналок». Благо сделать это не очень сложно, если, конечно, имеются определенное знание электрики автомобиля и представление об общих принципах подключения автосигнализаций.

Первый и главный вопрос – питающее напряжение. Нам понадобится найти источник +12 В. Вообще-то в большинстве случаев это не проблема – всякий уважающий себя производитель грузовой техники делает в кабине 12-вольтовые розетки – для подключения всяких пылесосов, электробритв и т. п. Если «плюс» на ней исчезающий, то следует пройти проводку до первого коммутационного элемента (реле) и подключиться до него. В крайнем случае, можно протянуть отдельный провод
от одного из аккумуляторов, не забыв поставить предохранитель 15–20 А прямо возле аккумуляторной клеммы.

Итак, источник питающего напряжения найден, можно начинать подключение. К постоянному «плюсу» подсоединяем соответствующий провод сигнализации, он должен быть красного цвета; исключения очень редки, но лучше на всякий случай убедиться в этом, взглянув на прилагаемую к сигнализации схему. Схема нам понадобится и далее, так что далеко ее не убирайте. Черный провод, естественно, кидаем на «массу».

На «плюсовом» проводе висит (в буквальном смысле) предохранитель 3–5 А, и далее этот провод теряется в недрах блока сигнализации. Через него поступает питание ко всем слаботочным потребителям – процессорной части, встроенным реле, светодиодному индикатору состояния, датчикам. А вот питание главных сильноточных потребителей – габаритных огней – осуществляется по отдельному проводу. Этот провод соединяется с основным «плюсом» до предохранителя и имеет свой предохранитель, более мощный (10–15 А). Он заведен на встроенное реле управления световой сигнализацией, имеющее две параллельные группы контактов. Так вот, с одной стороны эти контакты замкнуты поступающим силовым «плюсом», а с другой – оканчиваются двумя проводами, подключаемыми к аварийной сигнализации или «габаритам». Иногда встречается одинарное реле, но это рудиментарное исключение, удобнее работать с двумя «световыми» выходами, подключая каждый к своему борту.

Так как все лампочки наружного освещения у нас рассчитаны на 24 В, то придется оторвать провод питания «света» от общего провода питания (разумеется, до предохранителя) и подсоединить его к постоянному «плюсу» 24 В, поиск которого затруднений точно не вызовет. Предохранитель можно оставить старый. А два выходящих провода «на свет» подключаем соответственно к «аварийке» или «габаритам» (первое предпочтительнее).

Если наш автомобиль оборудован устройством централизованного запирания дверей (на импортных грузовиках оно присутствует в 90% случаев), то проблемы это никакой не создаст – контактные группы реле ЦЗ изолированы от питающего напряжения и к ним можно подключать любую сигнализацию без опасений. Если нет ни модуля центрального замка, ни даже электроприводов тяг дверных замков (актуаторов), то все решается инсталляцией таких приводов в двери, причем рассчитанных на 12 вольт. Подключение – аналогично световой сигнализации: от общего 12-вольтового «плюса» через предохранитель 10–15 А тянем еще один провод на шестиконтактный релейный выход управления ЦЗ (подробная схема обязательно есть в инструкции). Если машина двухдверная, то не будет ничего страшного в обычном параллельном подключении актуаторов. При большем их количестве следует ориентироваться на рекомендации производителя, изложенные в инструкции.

Заметим, если автомобиль оснащен одним или двумя электроприводами замков, но модуль ЦЗ отсутствует (когда механическое отпирание пассажирской двери не приводит к отпиранию водительской), то лучше эти приводы изъять и поставить 12-вольтовые. Дело в том, что в сигнализациях параллельно выходным контактам реле ЦЗ ставится специальный полупроводниковый прибор – варистор. Он защищает цепи от импульсов напряжения, возникающих в актуаторах при избыточном механическом сопротивлении движению их штоков (вследствие чего образуется ЭДС самоиндукции). Варистор отсекает все, что превышает 18 В. Соответственно 24 В на моторчики замков он воспримет просто как неисправность.

Основными датчиками сигнализации являются концевые выключатели (или, проще, концевики) – контакты, работающие на замыкание. Дверь открылась – контакт замкнулся – сигнализация сработала. Штатно концевики включают свет в кабине. Таким образом, проще всего определить, есть ли вообще у машины дверные концевики: свет зажигается? Значит, есть. Лучше всего к проводу освещения и подключиться! Если же лампа освещения гаснет плавно (так называемая «вежливая подсветка»), то это означает, что блок задержки встроен в сам плафон. Нам нужно взять жгу до платы плафона и найти провод, на котором пропадает «масса» при закрывании двери. И к нему подключиться.

Если штатных концевиков нет, их придется врезать самостоятельно, благо в комплекте они обычно имеются. Все равно их придется ставить на крышку капота и, возможно, на что-то еще, например, на створки дверей полуприцепа. Концевики можно подключать параллельно друг другу, но лучше использовать для разных мест разные входы системы (обычно их два или три) – тогда в случае срабатывания можно будет точно определить причину (по миганиям светодиода).

Читать еще:  Когда нужно одевать зимнюю резину

Сигнализации обычно комплектуются датчиком удара (шок-сенсором). Лучше выбирать такой, настройка чувствительности которого возможна дистанционно, с брелочка. Такой датчик можно спрятать подальше. Крепить его нужно ближе к продольной оси кабины, желательно на металл. Не стоит использовать прилагающийся кусочек двустороннего скотча, лучше прикрутить датчик саморезами или притянуть пластиковыми стяжками (хомутами). Шок-сенсор с ручной регулировкой можно смонтировать под водительским сиденьем; но ни в коем случае не на пластиковой обшивке – тогда ложные срабатывания гарантированы. Параллельно шок-сенсору можно поставить микроволновый датчик объема – он будет защищать кабину даже в случае неисправности концевых выключателей. Такой же датчик стоит смонтировать и в кузове, для защиты груза. Вопреки расхожему мнению никакой развязки не потребуется – внутри датчиков имеются развязывающие диоды. К сожалению, в комплектацию охранных систем микроволновые датчики не входят, их придется приобретать отдельно. Но это совсем недорого.

Самое сложное в нашей затее – блокировка двигателя. Предоставим читателю решить самостоятельно, разрыв какой электрической цепи выбрать. Традиционно блокируется зажигание, но можно выбрать и цепь стартера, на грузовиках такая блокировка тоже очень эффективна. И вот тут нам не обойтись без специального реле на 24 вольта.

Стоит выбрать такое блокирующее реле, которое имеет встроенный диод, защищающий цепь от вышеупомянутой ЭДС самоиндукции – чтобы на выход «сигналки» не пошло высокое напряжение в момент срабатывания этого реле.

Но зачем же нужно реле на 24 вольта? Тут вот в чем дело: если мы возьмем питание на обмотку блокирующего реле не из самой блокируемой цепи, а, допустим, их «общих» 12 вольт, то его обмотка будет в охране что-то потреблять. И ток потребления может достигать 150 мА, что рано или поздно подпортит аккумулятор. В приведенной схеме мы заставляем срабатывать реле ТОЛЬКО во время попытки включения зажигания «в охране». Во всех прочих случаях реле пассивно и ничего не потребляет.

Сделав такое подключение, нужно задействовать вход контроля зажигания («IGN»). Этот вход защищен от высокого напряжения и на него смело можно подавать
24 вольта; он только определяет, есть ли напряжение вообще. Но если делать совсем красиво, то лучше поставить стабилитрон, например Д818Д или любой другой на 12 В и ток до 50 мА. Напомним, что с точки зрения надежности лучше использовать нормально замкнутые контакты реле 30 и 87 А.

Вот, собственно, и все. Теперь нужно аккуратно спрятать проводку в заводской жгут, провести провода к сирене и прикрепить сирену (в моторном отсеке), найти место для светодиодного индикатора и самого блока сигнализации. Все это вопросы аккуратности и долготерпения установщика.

Система звуковой сигнализации

Система звуковой сигнализации включает пневмо-и электрозвуковые сигналы 12 (см. рис. 327), предназначенные для обеспечения безопасности движения, и звуковой сигнал 11 (зуммер), указывающий на аварийное падение давления в контурах пневмопривода тормозных механизмов автомобиля, для внутренней сигнализации в кабине.

Рис. 327. Электрическая схема систем отопления, звуковой сигнализации и стеклоочистки: 1 — электродвигатель отопителя; 2 — переключатель электродвигателей отопителя; 3 — стеклоочиститель; 4 — реле электродвигателей отопителя; 5 -предохранитель 13.3722 (7,5 А); 6 — предохранитель ПР 310 (10 А); 7 — переключатель стеклоомывателя; 8 — стеклоомыватель, 9 — переключатель стеклоочистителя; 10 — переключатель света комбинированный; 11 — сигнал звуковой (зуммер); 12 -сигналы тональные; 13 — реле звуковых сигналов; I — к выводу AM выключателя приборов и стартера; II — к выводу КЗ выключателя приборов и стартера; III — к реле сигналов торможения; IV — к блоку сигнализаторов

Звуковой пневмосигнал включается нажатием кнопки справа на комбинированном переключателе света.

При давлении воздуха и в пневмосистеме 392,3. 686,5 кПа (4. 7 кгс/см2) звук должен быть чистым.

Электрозвуковые сигналы 12 расположены под кабиной на передней поперечине рамы и включаются перемещением рукоятки комбинированного переключателя вверх; питание сигналов 12 осуществляется через промежуточное реле 13, установленное на нижней панели приборов.

Сигнал 11 установлен под панелью приборов и включен в цепь сигнализации падения давления в контурах пневмопривода тормозных механизмов. С массой автомобиля сигнал соединен через блок контрольных ламп и датчики падения давления воздуха;звучит он одновременно с загоранием любой из четырех контрольных ламп, сигнализирующих о снижении давления воздуха в одном из контуров.

Схемы электрооборудования автомобилей моделей 5320 и 55102 различаются наличием дополнительного электрооборудования механизма подъема платформы на автомобиле мод. 55102:

  • двух электромагнитных клапанов подъема и опускания платформы;
  • электромагнитного клапана распределителя гидросистемы;
  • электромагнитного клапана коробки отбора мощности;
  • выключателя коробки отбора мощности;
  • переключателя распределителя гидросистемы;
  • переключателя механизма подъема платформы.

В отличие от автомобиля мод. 55102 на автомобиле мод. 55111 отсутствуют:

  • опознавательные фонари автопоезда и их выключатель;
  • розетка прицепа;
  • электромагнитный клапан пневматического звукового сигнала;
  • электромагнитный клапан распределителя гидросистемы и его переключатель.

На автомобиле-тягаче мод. 53212 в отличие от автомобиля мод. 5320 устанавливаются:

  • плафон освещения спального места (дополнительно);
  • выключатель приборов и стартера с противоугонным устройством.

На седельном тягаче мод. 5410 по сравнению с автомобилем мод. 5320 установлены дополнительно плафон освещения спального места и фара освещения седельно-сцепного устройства.

Седельный тягач мод. 54112 в отличие от автомобиля мод. 5410 имеет выключатель приборов и стартера с противоугонным устройством.

Как установить автосигнализацию

В статье расскажем как установить автосигнализацию в любую машину с руководством по шагам.

Автомобильная сигнализация — эффективный способ застраховать ваши инвестиции и дать вам душевное спокойствие. В то время как многие автомобили стандартно поставляются с какой-то системой сигнализации, некоторые нет. Неудивительно, что многие люди хотят установить систему сигнализации либо потому, что у них ее нет, либо потому, что считают, что им нужно обновить систему. Установка автомобильной сигнализации может показаться сложной задачей, но с небольшой подготовкой и информацией она превращается в серию небольших задач.

Читать еще:  Как сделать короб своими руками

Планирование установки

Разработайте план установки. Планирование заранее может сократить время установки. В частности, соберите документы и руководства, описывающие цвета проводки вашего автомобиля, расположение и полярность.

Проверьте каждую из ваших дверей

Вы хотите удостовериться, что они вызывают индикатор «дверь приоткрыта» на приборной панели. Если дверь не сработает, то сигнал тревоги не сработает, когда эта дверь будет взломана.

  • Большинство сигналов тревоги поставляются с дополнительными контактными выключателями, которые запускают сигнал тревоги, когда дверь открывается. Это может быть хорошей альтернативой, если ваши двери не вызывают приоткрытый свет при открытии.

Схемы подключения сигнализации

Запишите, какие панели нужно будет удалить и какие инструменты вам понадобятся для их удаления. Изучите схему разводки вашего автомобиля и нарисуйте план, где вы будете подключать автосигнализацию.

Установка автомобильной сигнализации

Снимите необходимые панели. Это позволит вам получить доступ к проводам, необходимым для подключения автомобильной сигнализации. Это также даст вам доступ к местам под приборной панелью, где вы можете установить сигнализацию. Как правило, это будет включать в себя панели рядом с центром приборной панели на стороне водителя. Они часто расположены рядом с полом или под рулевым колесом. Эти панели будут разными для каждого автомобиля, но вы можете обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти правильные панели.

Смонтировать автосигнализацию

Попробуйте установить автосигнализацию в скрытом месте. Некоторые люди будут монтировать его внутри приборной панели, если есть место, или под сиденьем. Просто имейте в виду, что если сигнализация будет видна, вор может отключить её. Чем сложнее найти вашу сигнализацию, тем эффективнее она будет. Установите крепление с помощью винтов и аксессуаров, прилагаемых к автомобильной сигнализации.

  • Обязательно посмотрите на другую сторону любой поверхности, прежде чем пропустить винт. Вы не хотите случайно ввернуть провода или другие детали.

Сверлим защиту в машине

Вы можете избежать этого шага, если проведете провод от автомобильной сигнализации к сирене через уже существующее отверстие в защите. Часто это помогает прокладывать провод рядом со шлангами сердечника нагревателя, проводом усилителя мощности, источником питания зажигания или любым другим проводом, идущим к другой стороне защиты. Если нет удобного расположения, вам придется просверлить место для провода. Если вам нужно сделать новое отверстие, обязательно посмотрите на обе стороны защиты, чтобы убедиться, что место, которое вы хотите просверлить, безопасно.

Проведите провод через защиту

Этот провод соединит автомобильную сигнализацию с сиреной.

  • Важно, чтобы вы изолировали этот провод резиновой прокладкой или заполнили отверстие кремнием. Это предохраняет провод от повреждения трением с защитой и короткого замыкания. Вы должны также попытаться положить провод где-нибудь, чтобы вы не смогли задеть его.

Монтируем сигнализацию

Вы можете выбрать место на защите или в другом месте в машинном отсеке, где достаточно места. Важно установить сигнализацию лицевой стороной вниз, чтобы вода не накапливалась в звуковой катушке.

Проводка соединений

Запустите переключатель камердинера. Это будет провод от модуля автосигнализации. Этот переключатель позволит вам отключить функции сирены. Это облегчит работу механихам при работе с машиной.

Запустите светодиод

Светодиод автомобильной сигнализации указывает, когда сигнализация включена. Этот свет обычно устанавливается на приборной панели, просверлив небольшое отверстие в приборной панели и протянув провод к модулю автосигнализации. Затем свет крепится на приборной панели с помощью суперклея, чтобы удержать его на месте. Обязательно посмотрите на обе стороны приборной панели и убедитесь, что ваша дрель не поразит другие части.

Поставьте внешнюю антенну

Если у вас есть внешняя антенна, она расширяет радиус действия вашего беспроводного пульта дистанционного управления, принимая сигнал извне автомобиля и передавая его на модуль автосигнализации. Большинство внешних антенн — это антенны для крепления на стекле. Это означает, что вы будете устанавливать приемник на внешней стороне вашего стекла и повторитель на внутренней стороне того же стекла. Сигнал будет передаваться через стекло без необходимости просверливания отверстий и проводов повторителя непосредственно к проводу антенны вашего модуля сигнализации.

Подключите сирену

Сирена должна иметь два провода, один отрицательный и один положительный. Большинство автомобильных аварийных сигналов выдают положительную сирену, поэтому подключите блок сигнализации к положительному проводу сирены и подключите другой провод сирены к заземлению.

Подключите датчики тревоги

Датчики отвечают за сигнал о том, что что-то не так, и должна звучать сирена. Вы подключите провода датчика от автомобильной сигнализации к проводам, сигнализирующим о приоткрытом или купольном освещении вашей двери. Вы также можете подключить их к датчикам положения багажника и капота и к замку зажигания в зависимости от функций, доступных в вашей охранной системе.

Рекомендуется обжимать эти соединения, а не просто перекручивать их или использовать проволочную гайку.

Подключите провод питания

Вы должны подключить провод питания вашего модуля сигнализации к тесту или другому источнику постоянного тока. Это обеспечит подачу сигнала тревоги даже при выключенном автомобиле. Ваша сигнализация теперь включена и активна.

Поставьте обратно панели на вашем автомобиле

Обязательно заменяйте их в правильном порядке, чтобы все панели правильно совмещались. Рекомендуется также проконсультироваться с вашим руководством по обслуживанию для этого шага.

Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ

Почему я не ставлю автозапуск на свои автомобили

Я живу в Казани, и зимой у нас бывает до -35 (хотя бы раз почти каждую зиму), а порой и до -42 градусов, (но это редко).

И даже при -20 садиться в холодный автомобиль утром крайне неприятно. Многие автомобилисты, очень многие в наших краях, устанавливают на свои машины сигнализации с автозапуском. А в некоторых современных автомобилях уже есть штатные функции, позволяющие дистанционно заводить двигатель автомобиля со штатного брелока или со смартфона.

Читать еще:  Как оформить транспондер на зсд

В моём автомобиле такой функции, к сожалению, нет, (у Hyundai такого пока не встречал). Но и сигнализации с автозапуском я не люблю. Несмотря на ряд преимуществ таких сигнализаций у них есть и целый список недостатков, которые лично для меня перевешивают достоинства. Расскажу о причинах, почему я не устанавливаю автозапуск, по порядку.

Причина первая : автозапуск — это НЕ экологично.

Да-да, начать я хочу именно с вопроса экологии, как бы это странно для большинства читателей не прозвучало. В последние 10 лет я стал серьёзно задумываться об экологичности своей жизни: стараюсь сортировать и сдавать в переработку отходы, минимизирую количество используемого пластика и т.д. и т.п. А сигнализация с автозапуском — это весьма не экологично, на мой взгляд. Ведь большинство наших автомобилей работают на бензине или дизеле и производят далеко не самые чистые выхлопы.

Использование автозапуска увеличивает время работы двигателя автомобиля и, соответственно, увеличиваются объёмы вредных выбросов в атмосферу. Как ни крути, но двигатель автомобиля с автозапуском будет работать дольше, чем его аналог без такой функции. Особенно это хорошо заметно по утрам в морозные дни, когда в дворе каждая вторая машина молотит на холостых. А ведь этим воздухом дышат наши дети!

Чаще всего продолжительность прогрева на сигнализациях с автозапуском настроена на 20 минут. И по моим личным наблюдениям больше половины автовладельцев, у которых имеется автозапуск, прогревают свои машины более протяженное время !

Для прогрева современного бензинового двигателя, какой бы низкой ни была забортная температура, достаточно 5-ти минут работы на холостых. После этого можно начинать медленное движение.

Кто-то скажет: посмотри на выхлопы КАМАЗов, старых «девяток» и прочих развалюх. Да, это плохо. Но начинать нужно с себя. И КАМАЗа у меня нет. Если я могу ограничить или уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу от моего автомобиля, то почему бы этого не сделать?

Причина вторая : автозапуск — это лишние расходы . Сначала Вы платите за покупку такой сигнализации, затем — за её установку, а потом каждый день — за сожженный бензин во время прогревов! Хотите поспорить? Добро пожаловать в комментарии.

Причина третья : автозапуск — это вредно для двигателя .

Конечно, вреден не сам запуск, а долгая работа двигателя на холостых оборотах! В инструкции практически к любому современному автомобилю, работающему на двигателе внутреннего сгорания обязательно еcть предупреждение о том, чтобы двигатель не работал долгое время на холостых оборотах. Двигателю нужна нагрузка! А работа вхолостую для него вредна, как ни крути.

А в нашем случае с автозапуском получается, что каждый день по несколько раз на протяжении нескольких десятков минут двигатель молотит без движения. За день так набегают часы холостой работы! Думаете, это полезно для движка? Конечно же, нет.

Да, в данном случае обязательно найдутся те, кто скажет, что он купил новую машину и свои 100 тысяч или 5 лет двигатель отслужит, сколько ты его ни мучий холостыми. К тому же есть гарантия! И они будут правы! Но кто знает, как повернётся жизнь? Вдруг, вам придётся ездить на этой машине 10 лет? Да и далеко не все в наше непростое время приобретают новые авто.

Причина четвёртая : автозапуск увеличивает риск угона вашей машины! Для того, чтобы можно было завести двигатель автомобиля дистанционно, чаще всего в приборную панель «зашивают» второй ключ, либо ставится обходчик иммобилайзера. И то и другое в разы упрощает несанкционированный запуск двигателя вашей машины. Да, бывают исключения, бывают более сложные пути установки автозапуска, но и стоят они гораздо бОльших денег, и используются единицами. Так что, такое исключение только подтверждает правило.

Почти любая установленная сигнализация с автозапуском так или иначе мешает штатной системе защиты автомобиля функционировать в нормальном режиме, что бы вам ни говорили продавцы и установщики сигнализаций.

Ну и последняя, пятая причина : автозапуск мешает . Да, такая сигнализация может мешать работе некоторых штатных, и порой весьма удобных, опций машины.

Например, в моём автомобиле есть штатная система автоматического открывания багажника. Мне достаточно подойти к автомобилю сзади с брелком в кармане и постоять 3 секунды, после чего система распознает владельца и откроет крышку багажника автоматически. Никаких движений руками или ногами предпринимать не нужно.

В случае наличия сигнализации с автозапуском эта опция уже не будет работать должным образом. Вернее: багажник система скорее всего также откроет автоматически, но в этот же момент сработает та самая сигнализация с автозапуском и сиреной оповестит весь двор, что что-то пошло не так. Для исключения такой неприятности вам нужно будет заранее нажать на кнопку на брелке сигнализации, чтобы отключить её. И это неудобно.

И это только один из примеров. Конечно, можно заморочиться настолько, что при установке дополнительной сигнализации поставить также и модуль бесконтактной связи для этой дополнительной сигнализации, чтобы она могла распознавать, когда владелец с брелоком подходит к машине и автоматически отключать защиту, но цена такого удовольствия будет уже космической.

Вот этих пяти причин лично для меня достаточно, чтобы не устанавливать автозапуск. В сильные морозы я завожу автомобиль, как обычно, сразу же включаю обогрев сиденья и руля, жду минут пять и начинаю медленное движение. Кстати, при движении двигатель прогревается значительно быстрее, чем при работе на холостых. Под капотом у меня лежит специальное одеяло, а весь кузов дополнительно вибро-шумоизолирован, поэтому остывает машина не так быстро.

Буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Если статья понравилась — ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал — впереди много интересного.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector