Карта монтажа сигнализации калина

Сочетаем сигнализацию с ЦЗ Калины

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и центральный замок «Лады Калины», если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

• Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
• Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
• Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Подключение сигнализации Лада Калина

• 44123 Просмотра

Схема установки сигнализации на Лада Калина 2 с 2013 года в комплектации с механической коробкой передач

Устанавливаем сигнализацию с автозапуском Старлайн А93 эко с датчиком удара и наклона

Разбираем салон Лада Калина

Снять накладку порога двери водителя, для этого необходимо отвернуть пять саморезов крепления.

Для доступа к разъёму замка зажигания снять рулевой кожух. Для этого необходимо сначала снять подторпедник (крепление на защёлках), затем отвернуть два болта и пять саморезов крепления нижней части рулевого кожуха и снять его.

Снять панель приборов. Для этого необходимо сначала снять декоративную накладку торпедо слева от рулевой колонки (крепление на защёлках), затем отвернуть три самореза крепления декоративной накладки панели приборов, отвернуть четыре самореза крепления панели приборов и вынуть её, отсоединив разъём.

Для доступа к подключению центрального замка необходимо снять внутреннюю обшивку двери водителя, для этого снять декоративную заглушку, отвернуть болт и три самореза крепления и снять обшивку (крепление на защёлках).

Установить под капотом сирену (крепить на саморезы), датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек) и дополнительный концевик. Подключить концевик капота к оранжево-серому проводу разъёма Х4 Старлайн согласно Схеме 1 на странице 8. Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

Точки подключения Лада Калина

Подключение массы Старлайн справа от рулевого вала (закрепить гайкой М6).

Подключение стояночного тормоза Старлайн в жгуте разъёма панели приборов согластно Схеме 2.

Подключение цепей управления световыми сигналами в жгуте разъёма панели приборов.

Подключение концевика двери водителя в жгуте левого порога. Для остальных трёх дверей установить дополнительные концевики и выполнить подключение к сине-чёрному проводу разъёма Х4 Старлайн согласно Схеме 3.

Подключение концевика багажника в жгуте разъёма плафона лампы освещения.

Подключение контроля работы двигателя в жгуте разъёма блока управления электроусилителя руля.

Подключение управления центральным замком в жгуте проводов двери водителя.

В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя, питание Старлайна и силового модуля автозапуска. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Устанавливаем сигнализацию на Лада Калина, точки подключения

• 89529 Просмотров
• Обсудить

Устанавливаем сигнализацию Лада Калина комплектации люкс

Автосигнализация StarLine A91 Dialog с функцией автозапуска

Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03

Модуль управления стеклоподъемниками блок управления стеклопакетом 1118-3763040, 1118-3763040-10
Необходимое время для установки — 4-5 часов

Необходимый инструмент и материалы для работы

Отвертка крестовая РН2 1

Отвертка шлицевая v5 1

Ключ торцевой 10мм 1

Пластиковые хомуты 200мм 15

Кондуктор для протягивания проводов 1

Трубка гофрированная 10мм 3 м

Паяльник 60Вт 1

Реле 5-контактное с колодкой и защитным диодом (для реализации функции пошагового открытия дверей) 3

1. Снимаем облицовку рулевого вала Lada Kalina (крепление на 7 саморезов)

14.Для реализации функции «комфорт» подключаем модуль управления стеклоподъемниками в разрыв силовых проводов на БУС

Импульс запуска модуля стеклоподъемников должен подаваться после импульса закрытия дверей

17. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя

Программируемая функция Значение функции
№ 7 (длительность прокрутки стартера) 3,6 сек
№ 9 (контроль работы двигателя) Генератор +

Карта монтажа сигнализации калина

Лада Гранта 2013 установка StarLine E90 CAN+LIN карта монтажа

Лада Калина 2013 установка StarLine E90 CAN+LIN карта монтажа

Лада Приора 2013 установка StarLine E90 CAN+LIN карта монтажа

Лада Гранта Люкс 2013 установка StarLine E90 карта монтажа

Лада Гранта установка StarLine B92 карта монтажа

Лада Калина Люкс 2013 установка StarLine E90 карта монтажа

Лада Калина установка StarLine B92 (A91) карта монтажа

Лада Калина Люкс установка StarLine B92 (A91) карта монтажа

Лада Ларгус 2012 установка StarLine B94 карта монтажа

Лада Приора установка StarLine A92 карта монтажа

Лада Калина установка StarLine B9 карта монтажа

Лада Калина Люкс установка StarLine B9 карта монтажа

Лада Приора установка StarLine C9 карта монтажа

Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 1118 Калина 2005

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Лада Калина

Комментарии

Абсолютно аналогичная проблема, подключался starline a91 по инструкции с офф. сайта, кто-нибудь в курсе, с чем связан этот недостаток?

КАлина 2 кросс,
Щиток: Синий, Синий/ черный -повортоы
красно/черный ручник

порог : бело/черный, коричнево красный- концы кроме переднего пассажира
бело/красный -багажник

под педалями, под утеплителем коричневый/красный конец пассажира.

цз по приоре, порвать провод в двери, что бы закрывалась при заведенной включить в настройках двойной импульс закрытия.

Итак, прошло не так много времени как я установил сигнализацию с автозапуском, т.к. морозы, и сидеть в холодной машине ждать пока она прогреется не очень то хотелось. Подумали и решили брать. Затем встал вопрос, а сколько стоит установка. Вопрос правильный, а стоит она столько же сколько сама сига, не справедливо не так ли?

Немного побродил по просторам и из огромной кучи собрал всю нужную мне информацию.
Итак, начнем. Будет очень много букв. Терпение.

Первым делом нужно разобрать рулевую колонку и снять приборную панель для того чтобы добраться до нужных нам проводов, ниже я приложу фото, которые сделаны не мной, т.к. зачем изобретать велосипед, уже все есть, пользуйтесь.

Берем 18ти контактный разъем, там нам нужно не столь много проводов сколько там есть.
1) 2 провода для поворотников
2) концевик богажника
3) концевик капота
4) концевики дверей (про них будет отдельная история ибо там все очень запущено)
5) Плюс
6) Соответственно минус.
Если я что то забыл я по пути вспомню.
7) вспомнил: Ручник и генератор.

Внимательно читаем инструкцию и берем 2 провода которые должны идти на поворотники, и смотрим в жгут проводов которые идут прямо к приборке. Там ищем синий и синий/черный и подсоединяем 2 провода от сигнализации к ним.

Туда же, я имею ввиду в тот же жгут, подключается ручник, нужен он для автозапуска, немного теории: опустив ручник машина глохнет если нет ключей в замке зажигания, остановив авто и поставив на ручник машина сразу не заглохнет, подготовка к автозапуску, поэтому чтобы просто заглушить нужно сначала повернуть ключ, выключив зажигание затем поднять ручник, но потом с автозапуска завестись не получится.

Итак. Продолжим с ручником. Ищем коричневый/синий провод и подключаем к нему ручник. Всё просто.
Следующий этап — это контроль работы двигателя, я делал по генератору, то есть когда машина завелась там появляется напряжение, что сигнализирует об успешном запуске. Ищем коричневый/белый провод и подсоединяемся к нему. Все нужно пропаять (чего я не делал) и хорошо заизолировать.

На этом этапе мы покидаем место приборки и опускаемся вниз к порогу водительской двери и к БУС (блок управления стеклопакетом) находится он под задним седением слева.

В пороге нам нужны только 2 провода. Отпирание дверей и запирание. Минус этой системы нужно подключить к какому либо болту в кузове.

Ищем провод розовый/черный — он отвечает за отпирание дверей, подключаемся к нему соответствующим проводом.
Далее розовый/белый — запирание дверей.
Будьте внимательны, не перепутайте с красным/черным т.к они очень похожи, например как было у меня, немного не хватило света и пожалуйста, уже не тот провод.

Тут же можно взять концевик капота, белый/черный провод, но я не брал, а взял его под задним седением, т.е. в БУС.

Мы пришли к тому самому БУС и тут нам предстоит немного больше работы, а именно, начнем с простого, подключим концевик багажника и капота, оба провода белый/черный цвет. Как их различить? Тот что отвечает за багажник находится с самого правого края если смотреть на БУС чтобы провода выходили прямо на вас. Подключаемся к нему. Провод капота выходит немного левее, но главное нужно просто знать, что для багажника он с самого края, а дальше не ошибетесь.

Вот тут начинается самое интересное, чтобы подключить концевики дверей таким образом чтобы вы могли спокойно закрыть двери и поставить на охрану не дожидаясь пока потухнет плафон, то вам нужно 3 диода с сопротивлением 1Ом, это 1N4007 если мне не изменяет память, их я не нашел и пока сделал по другому, если у вас есть диоды читайте далее. Если нет ниже я объясню как сделать по другому.
От сигналки на концевики дверей идет один провод, а в БУС их 3, для передней правой, передней левой и задних. Берем провод от сигналки и разветвляем его на 3 припаивая к нему 3 коротких провода, на концы этих проводов припаивается диод и далее эти провода уже идут к концевику передней правой двери, он имеет коричневый/красный цвет.
К концевику передней левой двери идет белый/синий и для задних идет белый/красный. Схема этого подключения ниже.

Если же нет у вас этих диодов, но очень хочется подключить, то берем и протаскиваем провод который отвечает за концевики дверей под обшивкой крыши и тащим его к плафону освещения, снимаем его, разбираем его и ищем зеленый провод, подключаемся к нему, но тут есть минус, если закрыть двери до того как погаснет плафон сигналка подумает, что открыта какая то дверь и после чего как плафон будет плавно тухнуть она подумает, что кто то открывает дверь и начнет орать. Поэтому нужно ждать пока он потухнет или ставить задержку постановления на охрану. Вот и всё. Идем дальше!

На этом с проводами немного закончим. Позже вернемся ведь впереди автозапуск.

Светодиод подключаем в стойку слева сделав отверстие, можно чем то закрепить с обратной стороны. Антенну приклеиваем 5мм от конца лобового стекла примерно где зеркало заднего вида. Датчик удара я установил под педалями за ковриком на металл, не стоит ставить на пластик т.к он нагревается и остывает, что может сказаться на ложные срабатывания.

Провода под капот, а их 2 как минимум, 1 от автозапуска — плюс, и плюс от сирены, я проводил почти вверху под приборкой, трудно увидеть, нужно просто искать свет смотря снизу, после туда засовывать жесткую проволоку чтобы как удочку ее использовать. закрепляем все на местах, перерезаем провод(петлю) для МКПП в блоке сигнализации. подключаем кнопку Valet и хорошо прячем ее. Всё ставим по своим местам и подключаем, и теперь пришло время для подключения того, ради чего все таки была куплена эта сигнализация.

На самом деле автозапуск — это очень просто, как бы не казалось это с первого взгляда.
Один провод это +, два провода зажигания и провод на стартер.
Если у вас иммо активирован, то вам нужно докупить еще блок обхода штатного иммобилайзера и хорошенько его спрятать. Подключается он в разрыв белого провода, найти его можно справа от руля ближе к перегородке печки или бороды, центральной консоли, кому как удобно, вобщем ищите этот провод там, и все остальные о которых я буду говорить тоже.

Стартер подключается в разрыв двух проводов от сигналки, по крайней мере это было в моем случае. Перерезаем красный провод и подключаем к каждому из концов провода по проводу от сигнализации.

Далее нужно подключить зажигание. Интересно, но дается 1 провод, а в калине их там идет сразу 2, оба одинаковые, синего цвета. Я не стал проверять и сыграл в “шоу интуиция”, так и не поняв до конца к какому же все таки надо подключится и есть ли разница, знаю одно, при повороте ключа на проводе должно появляться 12V. Подключились? Отлично, дело за малым, подключаем плюс, можно тащить под капот и подключить к плюсовой клемме аккома или можно подключить там же к коричневому проводу там постоянный плюс.

Собственно можно теперь попробовать. Заводимся, ставим на ручник, вытаскиваем ключи из замка, двигатель должен продолжать работать и светодиод постоянно гореть. Выходим из машины и нажимаем на кнопку закрытия дверей. Замки закрываются машина глохнет, и теперь можно попробовать завести дистанционно.

Фух, вроде ничего не забыл, но в любом случае при возникновении любых вопросов пишите и я отвечу на них, так сказать чем смогу тем помогу. Спасибо тем кто осилил столько много букв. Удачи в установке и на дороге конечно 🙂

Дополнено: Для калин в люкс комплектации концевики дверей немного другая история, концевик водительской двери на разъеме блока переключателей коричнево-красный, а остальные также в БУС бело-красный и коричнево-красный и подключение аналогично той схеме, что я описывал выше, только от водительской двери провод в другом месте получается.

Если в жгуте левого порога подключить управление центральным замком желто-белый и желто-черный провода, тогда будут закрываться ВСЕ двери, а открываться будет ТОЛЬКО дверь водителя!

Для реализации пошагового открытия дверей нужно следовать схеме ниже.