3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сеточка бензонасоса рено симбол

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

HELP! Как снять бензонасос?

HELP! Как снять бензонасос?

Сообщение ТутВамНездесь » 16 авг 2009, 15:02

хочу промыть сетку бензонасоса, НО:

Добравшись до бензонасоса обнаружил, что я не в состоянии руками открутить гайку(большая чёрная, похожая на крышку от канистры литров на 50), которая крепит бензонасос к бензобаку.

и так, и сяк её тянул. не идёт гадина ни на миллиметр..

В ренаультра очередь на неделю, записываться не стал — так как за эту неделю может сдохнуть сам насос уже.. нафиг такое счастье.

Какая есть приcпособа для снятия этой СПЕЦ-гайки/крышки.

Может кто в СЗАО помочь с такой операцией в ближайший понедельник-вторник, небесплатно ест-но.

з.ы.: в НЕреношный сервис ехать боюсь — раскурочат или вообще не возьмутся за такое дело.

Сообщение user_5307 » 16 авг 2009, 16:06

Сообщение user_918 » 28 ноя 2009, 11:20

Всем доброго времени суток.

никто не снимал сам бензонасос. я вот сейчас тоже «пыжусь» (в книжке написано «обопритесь широкой отверткой о край выступа гайки, и слегка по ней молотком, строньте гайку с места, а затем отверните ее в ручную») блин она же пластмассовая, страшно по ней отверткой и молотком, так чем ее (кроме спецключа)без последствий снять то можно?

Сообщение ivklm » 28 ноя 2009, 11:46

Сообщение user_6403 » 28 ноя 2009, 12:08

Тоже читал форумы по логану, там либо применяли съемник для масленого фильтра:

либо делали сами съемник.

Фотки выше тоже из книги по логану, и там показан один из подручных методов, и тоже есть фотка съемника масленого фильтра.

P.S. все таки книга по логану хороша, все в фотографиях и подробно

Сообщение ТутВамНездесь » 28 ноя 2009, 17:08

Alex_S писал(а): Всем доброго времени суток.

никто не снимал сам бензонасос. я вот сейчас тоже «пыжусь» (в книжке написано «обопритесь широкой отверткой о край выступа гайки, и слегка по ней молотком, строньте гайку с места, а затем отверните ее в ручную») блин она же пластмассовая, страшно по ней отверткой и молотком, так чем ее (кроме спецключа)без последствий снять то можно?

меня сия участь миновала.

давление бензина в сервисе померяли(под нагрузкой в том числе) — 3,5атм. а грешил на него.

снимать стрёмно.. + потом прокладку резиновую между этой гайкой и самим баком нужно новую ставить

СЕТОЧКА БЕНЗОНАСОСА RENAULT SYMBOL I LB0/1/2 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сеточка бензонасоса Renault Symbol I LB0/1/2 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сеточка бензонасоса

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 71 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 58 л.с., тип — бензиновый, модель — D7F 746. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2003

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — D4F 712. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — K7J 700. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый, модель — K4J 712. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2009

Читать еще:  Как по номеру стс узнать владельца

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 746. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 740. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 743. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 736. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 169 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 738. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 230 л.с., тип — бензиновый, модель — L7X 732. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2001

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 254 л.с., тип — бензиновый, модель — L7X 762. Привод: задний. Год выпуска: 2002-2009

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — K9K 740. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — K9K 700. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2009

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — K9K 714. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 79 л.с., тип — дизель, модель — K9K 706. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — K9K 702. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 82 л.с., тип — дизель, модель — K9K 702. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — F8Q 630. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Поменял бензонасос

Однажды теплым осенним днем позвонила жена и сказала, что машина не заводится, а я буквально месяц назад пугал ее фразой «сядешь, а она не заведется». Поскольку детали выяснить было сложно, вечером подъехал сам. И правда не заводится, причем сразу понятно, что вопрос или в бензонасосе или в реле бензонасоса, потому что после включения зажигания из-под заднего сиденья не слышно тихого жужжания, а стартер крутит нормально и электрика в порядке. Я уже писал, что на машине установлено ГБО, в результате есть некоторые плюсы и минусы. Минус в том, что при переходе на газ бензонасос не отключается, а начинает гонять бензин по кругу, через обратку. Плюс в том, что если бензонасос даже и отключится в дороге, то встанет машина только после остановки двигателя, потому что в работе ГБО бензонасос никак не задействован. Так и получилось, машина встала под офисом жены и прождала там пару дней, пока появилось время разобраться с вопросом.

Очень неприятно поразила цена на оригинальный бензонасос (артикул 7700431414) – что-то около 300 долларов. В поисках альтернатив нашел на форуме пост об установке бензонасоса от Калины/Приоры. Код насоса: 0 580 453 453. Поскольку цена на приоровский насос где-то 30$, т.е. в 10 раз(!) меньше, чем на оригинальный реношный, то решил попробовать поставить его. К сожалению видео не снимал, как и фото процесса, совсем вылетело из головы. Можно посмотреть на форуме по ссылке выше.

Подготовка и снятие бензонасоса

  • Первым делом надо снять пластиковую крышку под задним сиденьем. Причем желательно снять так, чтобы не сломать защелки. Я естественно защелку сломал, но это практически ни на что не влияет.
  • Вторым шагом вообще говоря надо вытащить реле бензонасоса. Вообще говоря проблема может быть не в самом бензонасосе, а именно в реле, его надо проверить первым делом. Я, покупая бензонасос, прикупил и запасное реле, но об этом отдельным постом.
  • Третьим шагом отсоединяем разъем питания и бензопроводы. Ничего сложного нет, там обычные защелки.

Дальше надо открутить гайку. люди для этого делают специальные съемники, я обошелся большой плоской отверткой и молотком. Потихоньку гайка открутилась, это видно по стрелкам на самой гайке и на белом основании. Тут на фото они почти совпадают, а на первом фото в посте гайка откручена.

Читать еще:  Отражающая пленка на номер авто

Замена насоса

Как раз процесс замены я не фотографировал, к сожалению, но по шагам все делалось так:

  • Откручиваем гайку полностью, аккуратно следим за резиновой прокладкой.
  • Вытаскиваем стакан с бензонасосом, поплавком и датчиком уровня топлива.
  • Сливаем из стакана бензин.
  • Разбираем стакан, вытаскиваем бензонасос, отсоединяем от трубок, снимаем клеммы питания.
  • Снимаем сеточку, если планировали ее менять. Я купил вместе с насосом сеточку и поменял ее тоже на приоровскую, в стакан она нормально встала. На фото ниже родная реношная сеточка.

Дальше самое интересное: подпилить клемму. Насос в ВАЗе подключается скорее всего с помощью разъема. Насос Рено подключается с помощью клемм, причем клеммы разного размера, чтобы не перепутать, а на бошевском насосе для ВАЗа клеммы одинаковые и одну надо подпилить. Но внимательно следите за полярностью.

Собирать стакан с насосом и ставить все на место надо в обратном порядке.

Бошевский насос жужжит немного по другому, но этим все отличия и заканчиваются. Отъездил на новом насосе почти полгода (осень-зима-весна), пока никаких вопросов нет, все работает как надо. Учитывая разницу в цене, можно купить запасной насос от Bosch без особого ущерба для бюджета.

Renault Symbol: Турецкий гамбит

«Рено-Символ» при самостоятельном обслуживании может поставить подножку (по-итальянски gambetto, отсюда — гамбит). Как не споткнуться, рассказывает Игорь Козлов. Фото Константина Якубова.

Renault > Symbol

ХОД КОНЕМ

Вспомните, как ходит эта шахматная фигура, когда подступитесь к защитному кожуху топливной рампы, — если предварительно не снимете его, собравшись менять масло в двигателе, ни к фильтру, ни к щупу не подобраться. Отвернув болтик хомута, крепящего шланг обратки ГУРа, выкручиваем гайки кожуха. Для этого воспользуемся торцевой головкой с трещоткой и коротким (50 мм) удлинителем. Подав кожух на себя (по ходу авто), приподнимаем передний край и с вывертом выводим ушки из-под жгута проводов. Будьте аккуратны, не обожгитесь! Теперь щуп более-менее доступен, а вот фильтр…. Не пойдет от руки — намучаетесь, поскольку ухватиться цепным съемником непросто: тесно. А раздвижным трехпалым и вовсе невозможно. Нужен съемник-чашка, но не многогранный, а специальный, с полукруглыми выштамповками (ЗР, 2010, № 2). Купите такой загодя! Впрочем, если вместо родного фильтра (деталь 82 000 33 408) ставить неоригинальный, например бошевский модели 045 110 3396 или «Чемпион-FR 103» с многогранником на корпусе, обойдетесь привычным съемником-чашкой.

Renalt Symbol

Чтобы слить отработку, штатную стальную защиту снимать не нужно — в ней отверстие для доступа к пробке (четырехгранник «на 8»). А вот чтобы заменить масло в коробке, лист придется снять. Вывертываем все девять болтов крепления, левый задний лишь отпускаем. После чего, собственно, и делаем «ход конем»: сдвигаем лист в пределах отверстия, напоминающего по форме замочную скважину, и, приопустив, вытягиваем назад.

Масло МКП по регламенту не меняют, но если понадобится (попала вода, потекли сальники), то справитесь. Сливная пробка здесь, как и на двигателе, под четырехгранник «на 8», а пластиковая заливная (она же контрольная) — с барашком.

В автомате нет ни щупа, ни контрольной пробки, вместо них футорка под шестигранник «на 8». Доберетесь до нее только после того, как выкрутите сливную пробку (она под четырехгранник «на 8»). На агрегатах старого образца футорка под ключ «на 27» — ее можно вывернуть вместе с пробкой, которая здесь под ключ «на 19». Чтобы слить масло, вывертываем футорку при неработающем двигателе, после чего закручиваем ее на место и, если агрегат нового образца, возвращаем на место и пробку. Через другую пробку, сверху картера, заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого. Пускаем двигатель. Прогрев его до рабочей температуры, переводим селектор коробки по всем позициям с 3-секундной задержкой в каждой и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку и выпускаем излишки масла. Теперь уровень в норме — по срезу верхнего отверстия футорки. Фильтр дилеры не меняют — для них это хлопотно. В принципе, ничего страшного, поскольку уж где-где, а на «символах» французский агрегат DP0 служит надежно.

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, подготовьте широкую емкость. Сливных пробок в системе нет, так что будем снимать нижний патрубок радиатора, и приготовьтесь к тому, что при этом поток хлынет широким фронтом. Чтобы облиться по минимуму (совсем сухим вряд ли останетесь), сперва стравим давление в системе, вывернув пробку расширительного бачка, а затем навернем ее на место. Вот теперь можно распускать хомут и снимать патрубок. Важно делать это осторожно, в то же время быстро и не попасть под струю. Залив свежую жидкость, выгоните воздух из полости термостата — там есть пробка под ключ «на 8». Если предстоит менять привод ГРМ, то заливать жидкость не спешите — возможно, придется заменить и помпу.

Читать еще:  Как называется квадроцикл с крышей

Renault Symbol

ПОЗИЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Не обладая опытом и не имея под рукой руководства по ремонту, за замену привода ГРМ лучше не браться. Во-первых, это весьма трудоемкая операция, связанная с вывешиванием силового агрегата (придется снимать правую опору). Во-вторых, нужны приспособления для фиксации валов, шкивов и установки заглушек головки блока, причем нужно сохранить высокую точность размеров деталей, в том числе непростых по форме. Впрочем, взвесьте сами: работа специалистов стоит около 3000 рублей. Только не гонитесь за дешевизной! Гаражные умельцы, зная о том, что в последних версиях мотора K4J завод начал устанавливать шпонку в соединении коленвала со шкивом, могут запросить с вас и втрое меньше. Но они, как правило, не пользуются приспособлениями для фиксации распредвалов. Делают проще: помечают маркером положение шкивов (штатных меток здесь нет), после чего снимают старый ремень и ставят новый, совмещая шкивы по этим меткам. Казалось бы, мотор после этого нормально пускается да и работает устойчиво…. Но до поры. Рано или поздно блок управления двигателем зафиксирует значительные отклонения фаз — такие данные он получает с датчиков положения коленвала и распредвала. И вот тогда двигатель начнет хандрить, а то и вовсе остановится. Дело в том, что при замене привода нужно компенсировать износ шкивов — он неизбежен, особенно в условиях пыльных дорог. Делают это смещением шкивов относительно носков распредвалов (там конусная посадка): отпускают болты и, зафиксировав валы одним приспособлением с обратной стороны головки, а шкивы — другим, вновь затягивают крепеж. Разумеется, коленвал тоже должен быть зафиксирован оправкой — только так фазы гарантированно будут оставаться в пределах допуска до следующей замены ремня (через 60 тыс. км). Словом, двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

Перейдем к более простым операциям — заменим поликлиновый ремень. Автоматическим натяжителем оснащены только версии автомобилей с кондиционером. Ослабляем натяжение, отводя ролик в сторону с помощью ключа «на 15», и снимаем старый ремень. Тщательно проверяем подшипники навесных агрегатов и ролики — опорный и натяжной. Формально ролики положено менять при каждой замене ремня — через 60 тыс. км.

На авто без кондиционера ремень натягиваем смещением генератора. Неопытным браться за работу не рекомендуем: если слабо натянете, привод будет проскальзывать (чего доброго, руль закусит), а если чересчур — пострадают подшипники навесных агрегатов. Дилеры для контроля натяжения используют частотомер: держа в одной руке прибор, а в другой датчик, «играют» на ремне, словно на струне, и снимают показания.

БЛИЦ-ТУРНИР

С заменой свечей и фильтров трудностей нет — все в меру доступно и привычно. С передними колодками тоже справитесь: механизм прост и почти такой же, как у наших «лад». С задними посложнее: тормозной диск составляет со ступицей единую деталь, поэтому надо откручивать центральную гайку. А она с нейлоновым кольцом — одноразовая! Так что даже для профилактики механизма надо заранее запастись гайками, а еще и ступичными колпачками. В отличие от других машин со схожей конструкцией, здесь не снимешь колпачок, не повредив его. Мастера, зная об этом, просто протыкают старый и, вставив в отверстие монтажку, выковыривают колпачок из посадочного гнезда.

Лампочку поворотника в правой фаре поменять довольно просто. Слева посложнее, но справитесь. К лампам головного света, наоборот, доступ лучше слева, а с правой стороны мешает площадка правой опоры силового агрегата. Снимать соседние детали, не говоря уже о самой фаре, и здесь не придется. В целом — четверка с плюсом.

Фонари ради замены ламп снять придется. Хорошо хоть, что крепеж на барашках: две гайки держат обивку, а болт — сам фонарь. Его выталкиваем со стороны багажника, подавая строго назад, после чего отсоединяем разъем. Если дело зимой, обязательно занесите фонарь в салон и дайте ему хорошенько прогреться, иначе неминуемо обломите защелки, фиксирующие на корпусе плату с лампами.

Renault Symbol

Благодарим компанию «Автомир-Рено» на Озерной» за помощь в подготовке материала.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector