Как поменять свечи на ниссан жук

Одно дополнение сразу обо всех приключениях за последние 3 месяца.

После замены масла прошёл месяц, когда у машины случился приступ:

– задёргалась на низких оборотах, когда отпускаешь газ;

– отказывалась реагировать на газ.

Такое случилось один раз и после не повторилось. Полезла в интернеты, узнала, такое бывает, если заправиться плохим топливом. Этой информации было достаточно, чтобы не бежать в авторемонт. Заправилась на другой заправке и всё как рукой сняло. Едем и не переживаем:)

Счастье оказалось недолгим. Всё случилось внезапно, по пути “Славянка-Владивосток”, по дороге туда и обратно машина вела себя прекрасно. Подъезжая к Владивостоку машина перестала ехать больше 40 км/ч, и появились дёрганья при оборотах выше 3 000. Вот тут наступила паника – “машине пи#@ц” – подумала я. Хорошо, хоть домой смогла добраться своим ходом.

Ночь машина стояла около дома. На утро завели, на газ реагирует сразу, дёрганья остались на оборотах 3 000. При оборотах 1 000 – 2 000 вела как обычно. Решили не экономить: нашли сервис со сканером для ниссана, уточнили, что с Жуки чинили. В общем с черепашьей скоростью погнали в сервис к профессионалам. Продиагностировали, оказалось, что заправилась плохим бензином, пришлось прочистить почти всю топливную систему и поменять свечи.

Перекрестилась, выехала из автосервиса, вроде стало лучше. 3 000-4 000 оборотов – полёт нормальный, 5 000 – прилетели, машина дёргается. Возвращаемся в автосервис, разводят руками. Общаемся с другими автовладельцами, читаем интернеты, варианта 2:

– загажена топливная система;

– сломался вариатор (жаль нельзя выделить красным, этого вердикта я боялась больше всего).

Чек – не горит, ошибок сканер не обнаружил, однозначного ответа, что сломалось – нет.

Едем на этот раз не в навороченный автосервис, а к знакомым автомеханикам в гаражную автомастерскую. Диагностировали в полях, поехали душить машину, полчаса и чек загорелся. Подключаем сканер – ошибка вариатора, датчик входного вала. Сняли поддон, стружка есть, перегрелся гидро-трансформатор. Нужно менять трансформатор или ставить контрактный вариатор, последнее оказалось дешевле. Нашли вариатор с пробегом 20 000 км по Японии. Берём.

После замены ушли дёрганья, 5 000-6 000 оборотов – полёт нормальный. Через неделю загорелся чек и машина отказывалась ехать снова. Пригнали в сервис, оказалось, что оставили старый датчик выходного вала. Это было ошибкой. Гидро-трансформатор на старом вариаторе перегрелся и старому датчику оставалось ему жить совсем недолго, почему его оставили – непонятно.

Всё время пишу про повышенные обороты. Резонный вопрос зачем столько?

Всё из-за особенностей сборки у ниссана. На Жуки с объёмом 1.5 ставят слабые вариаторы, как на ноут, у которого объём и лошадиных сил меньше, чем у Жука. На 1.6 ставят уже более мощные вариаторы, на которых по городу нужно 1 000 оборотов, за городом больше 2 500 не требуется. Для сравнения на 1.5 по городу нужно 2 000-3 000 оборотов, чтобы есть со скоростью 40-60 км/ч и за городом все 4 000, чтобы есть со скоростью общего потока.

Как оказалось, это не единственная особенность вариатора у ниссана.

После замены читала много о возможных причинах поломки вариатора, общалась с автомеханиками и коллегами. Для себя выделила три возможные причины поломки:

– Поездки на высоких скоростях больше 80км/ч. Так получилось, что вариаторы jatco не рассчитаны на долгий срок службы, из-за перегрева у них летит гидротрансформатор, распространённая причина замены варитора, если не основная. Перегрев наступает из-за высокой скорости передвижения или постоянной скорость передвижения, как поездки в пробках, тогда он просто не успевает охлаждаться.

– Замена масла. Не своевременная замена, замена не на то масло, замена фильтров. Лейте только nissan ns-2! Смотрим предыдущее дополнение. При замене масла “слил-залил” не поменяла фильтры. Фильтры старые, а масло новое -> увеличилось давление, что могло привести к перегреву.

– Брак вариатора. В 2013 году Nissan высказал своё недовольство техническим состоянием вариаторов Jatco – http://www.jcnews.ru/news/nissan_vyirajaet_nedovolstvo_variatorami_jatco/22777. Это было связано с поставкой новой модели, с корой возникли проблемы, на Жуке с 2010 года стоят последние модели вариаторов jatco, которые ставят теперь на ниссан марч. Марчеводы, опасайтесь!

В общем причина поломки одна из трёх, точную сказать не могу, но выводы на будущее сделала.

Оставлю их при себе. А вам предоставлю цифры и мои впечатления:)

Расходы на машину за всю время эксплуатации:

– Замена свечей, лямбда-зонда чистка дросселя – 15 000 рублей.

– Замена вариатора – 65 000 рублей.

– Замена жидкостей за всё время эксплуатации – 12 000 рублей

За год владения машина показала себя как хороший, проходимый кроссовер на бездорожье, при прохождении сугробов и поездках на дальние расстояния “Владивосток-Хабаровск”. Впечатления с момента покупки не изменились, я в восторге от внешнего вида автомобиля. Мне нравится это непривычная красота дизайна кузова граничащая с уродством. Небольшой, но вместительный салон, красная торпеда, похожая на бензобак мотоцикла. Всё в этой машине мне нравилось и радовало каждый день. Несмотря на стоимость ремонта и всю возню, ни разу не пожалела, что купила эту машину и владела ей в течение года.

Новому владельцу пожелаю удачи в эксплуатации, о всех приключениях с машиной рассказала при покупке. Новую машину пока брать не буду, примерю на себя роль пешехода.

Как заменить свечи на Ниссан Жук

Процедура непростая, схемы замены свечей на Nissan Juke и, например Кашкай, идентичны – потребуется много времени, осуществить множество демонтажных работ, использовать спец. инструмент, иметь уверенные навыки проведения работ подобного плана. Если вы сталкиваетесь с процедурой впервые, а в автосервис желания ехать нет, хотя бы пригласите того, кто уже проводил такие работы на своем Ниссан, но не приступайте к работам в одиночку. Помощь обязательно потребуется.

В любом из филиалов Тех.Центра «Гараж»— Свибловском (удобно жителям СВАО и САО), на ст.м. Теплый Стан (ЮЗАО) и на Рязанском Проспекте (ЮВАО, ВАО) работы займут не больше часа, замена свечей будет выполнена качественно, с гарантией.

При желании самостоятельно заменить свечи, при наступлении регламентного периода ТО или ситуативно, по выходу элементов из строя, все работы требуется проводить только на холодном двигателе.я

Ошибки установки

При замене своими руками, особенно впервые и без помощи более опытных автовладельцев, нередко происходит повреждение пластика впускного коллектора, порча открытых после демонтажа отверстий ГБЦ, что приводит к финансовым тратам совсем другого порядка.

Также новые свечи часто перетягивают при установке, что влечет за собой срыв резьбы и поломки в цилиндрах. Большинство ошибок действительно серьёзны, и могут привести к необходимости проведения капитального ремонта ДВС или блока цилиндров.

Какие нужны инструменты

Ключи. Понадобится стандартный комплект с головками, свечной (трещотка) на 14 мм и динамометрический (с переходником).
Подручные средства и инструменты. Плоская и крестовая отвертки, много чистой ветоши, продувка или щетка для удаления грязи вокруг свечных колодцев.
Телефон. А особенно фотокамера – фиксировать порядок демонтажа настоятельно рекомендовано, это пригодится при сборке узлов и систем.
Комплект новых свечей зажигания. Оригинальные номера NGK DILKAR7C9H, NGK DILZKAR6A11 (иридиевые), можно ставить аналоги.
Все расходники и запчасти на нашем складе автозапчастей в наличии, поможем с выбором хороших качественных аналогов.

Демонтаж оборудования

Чтобы добраться до колодцев свечей зажигания, будет нужно снять крышку двигателя, декоративно-защитная накладка крепится на двух болтах, снять их несложно ( Присутствует только на турбированных двигателях ). Откинув крышку, можно оценить собственные силы здраво, поскольку под ней обнаружится, что доступ без разборки имеется только для двух свечей. чтобы заменить оставшиеся 2, придётся снимать впускной коллектор, патрубки, шланги, дроссельную заслонку. И более того, после замены свечей нужно будет собрать все конструкции в первозданный вид. Если всё это не настораживает, можно приступать к основным демонтажным работам.

Снимаем патрубок, дроссельную заслонку, коллектор

Сначала от головки блока цилиндров отсоединяется шланг вентиляционной системы, осторожно, он пластиковый и довольно хрупкий. Теперь можно выкручивать крепления (2 шт) и затем ослабить хомуты. Патрубок можно убирать, как и всё, что подсоединено к коллектору (ресиверу). Шланги снимаются довольно легко, никаких сложностей эти процедуры не вызывают. Чего не скажешь о демонтаже самого впускного коллектора, он закреплен на 7 болтах, при этом 5 из них находятся в удобном для разборки месте, а шестой и особенно седьмой снимаются в последнюю очередь.

Выкручивают болты в последовательности от центрального к средним и крайним, можно наоборот, от крайних к центральному, так не будет перекосы в процессе демонтажа. Переведите внимание на левую сторону, к маслозаливной горловине, шестой болт находится именно там.

Работаем с дроссельной заслонкой (ДЗ), её тоже нужно снять. Сначала скидывается разъем с клапана продувки адсорбера, при этом сам клапан демонтажу не подлежит. Снимается крепление со скобы ГБЦ, все шланги, откручиваются 4 болта ДЗ. Обратите внимание на чистоту заслонки и прокладку, чаще всего они в неплохом состоянии, но в профилактических целях автовладельцы иногда уплотнитель меняют, а саму заслонку слегка чистят. ( Внимание! После чистки дроссельной заслонки, потребуется ее адаптация, что не сделать без специализированного оборудования. ).

Снимаем свечи

Обязательно перед началом замены свечей закройте отверстия ГБЦ чистой ветошью – после демонтажа впускного коллектора цилиндры открыты, и точно не будут работать лучше, если внутрь попадет грязь или болт, любой другой посторонний предмет.

Панель катушек зажигания перед вами, скорее всего, необходимо сделать небольшую уборку вокруг них, и только потом приступать к замене свечей.

Сначала снимаются разъемы с катушек, делается это руками, они довольно легко отстегиваются и выкручиваются, и теперь можно приступать к демонтажу свечей. Делается это свечным ключом, возможно, потребуется проявить аккуратность при выкручивании, резьба могла прикипеть. Поэтому резких движений делать не стоит, можно сорвать резьбу раньше, чем свечи будут заменены. Выкручивайте свеч не полностью, извлечь их можно будет чуть позже.

На этом этапе, когда свечи ещё внутри, но уже немного выкручены, настоятельно рекомендуем продуть свечные колодцы, так как в них может остаться нагар, микрочастицы, сажа, окись и т.д.

Теперь свечи можно выкрутить полностью, и достать из колодца с помощью катушки зажигания, оконечник которой прекрасно захватывает головку свечи.

Важно! Не приступайте к закручиванию свечей сразу, сначала нужно немного «наживить» их в резьбе, чтобы не было перекосов. Достаточно буквально 4-5 оборотов ключа, чтобы свечи встали в резьбу. Докручивать их будут нужно динамометрическим ключом, с усилием не более 19-21 Hm.

Обратная сборка

Свечи заменили, теперь предстоит сосредоточиться в последний раз и произвести монтаж элементов от последнего к первому – установить катушки, завернуть крепления, накинуть разъемы и далее по тем фото, что были сделаны в процессе демонтажа. Болты коллектора крепятся от последнего, седьмого и самого сложного до пяти первых на передней крышке.

Обращаем ваше внимание: при демонтаже свечей оцените их внешнее состояние, цвет и плотность нагара, другие характерные изменения могут помочь определить причину, по которой элементы, возможно, выходят из строя чаще, чем предусмотрено регламентом или условиями эксплуатации.

Также на каждом этапе рекомендуем внимательно проверять все крепления демонтированных патрубков, шлангов. Уверены, ни одного лишнего болта после сборки у вас не осталось и на этом процедуру замены свечей можно считать оконченной.

СТИЛЬ-АВТО

Nissan juke замена свечей зажигания видео. Ниссан жук свечи

Замена свечей на Ниссан Жук самостоятельно: инструкция, фото, советы

Процедура непростая, схемы замены свечей на Nissan Juke и, например Кашкай, идентичны – потребуется много времени, осуществить множество демонтажных работ, использовать спец. инструмент, иметь уверенные навыки проведения работ подобного плана. Если вы сталкиваетесь с процедурой впервые, а в автосервис желания ехать нет, хотя бы пригласите того, кто уже проводил такие работы на своем Ниссан, но не приступайте к работам в одиночку. Помощь обязательно потребуется.

В любом из филиалов Тех.Центра «Гараж»— Свибловском (удобно жителям СВАО и САО), на ст.м. Теплый Стан (ЮЗАО) и на Рязанском Проспекте (ЮВАО, ВАО) работы займут не больше часа, замена свечей будет выполнена качественно, с гарантией.

При желании самостоятельно заменить свечи, при наступлении регламентного периода ТО или ситуативно, по выходу элементов из строя, все работы требуется проводить только на холодном двигателе.я

При замене своими руками, особенно впервые и без помощи более опытных автовладельцев, нередко происходит повреждение пластика впускного коллектора, порча открытых после демонтажа отверстий ГБЦ, что приводит к финансовым тратам совсем другого порядка.

Также новые свечи часто перетягивают при установке, что влечет за собой срыв резьбы и поломки в цилиндрах. Большинство ошибок действительно серьёзны, и могут привести к необходимости проведения капитального ремонта ДВС или блока цилиндров.

Какие нужны инструменты

Ключи. Понадобится стандартный комплект с головками, свечной (трещотка) на 14 мм и динамометрический (с переходником). Подручные средства и инструменты. Плоская и крестовая отвертки, много чистой ветоши, продувка или щетка для удаления грязи вокруг свечных колодцев. Телефон. А особенно фотокамера – фиксировать порядок демонтажа настоятельно рекомендовано, это пригодится при сборке узлов и систем. Комплект новых свечей зажигания. Оригинальные номера NGK DILKAR7C9H, NGK DILZKAR6A11 (иридиевые), можно ставить аналоги. Все расходники и запчасти на нашем складе автозапчастей в наличии, поможем с выбором хороших качественных аналогов.

Чтобы добраться до колодцев свечей зажигания, будет нужно снять крышку двигателя, декоративно-защитная накладка крепится на двух болтах, снять их несложно (Присутствует только на турбированных двигателях). Откинув крышку, можно оценить собственные силы здраво, поскольку под ней обнаружится, что доступ без разборки имеется только для двух свечей. чтобы заменить оставшиеся 2, придётся снимать впускной коллектор, патрубки, шланги, дроссельную заслонку. И более того, после замены свечей нужно будет собрать все конструкции в первозданный вид. Если всё это не настораживает, можно приступать к основным демонтажным работам.

Снимаем патрубок, дроссельную заслонку, коллектор

Сначала от головки блока цилиндров отсоединяется шланг вентиляционной системы, осторожно, он пластиковый и довольно хрупкий. Теперь можно выкручивать крепления (2 шт) и затем ослабить хомуты. Патрубок можно убирать, как и всё, что подсоединено к коллектору (ресиверу). Шланги снимаются довольно легко, никаких сложностей эти процедуры не вызывают. Чего не скажешь о демонтаже самого впускного коллектора, он закреплен на 7 болтах, при этом 5 из них находятся в удобном для разборки месте, а шестой и особенно седьмой снимаются в последнюю очередь.

Выкручивают болты в последовательности от центрального к средним и крайним, можно наоборот, от крайних к центральному, так не будет перекосы в процессе демонтажа. Переведите внимание на левую сторону, к маслозаливной горловине, шестой болт находится именно там.

Работаем с дроссельной заслонкой (ДЗ), её тоже нужно снять. Сначала скидывается разъем с клапана продувки адсорбера, при этом сам клапан демонтажу не подлежит. Снимается крепление со скобы ГБЦ, все шланги, откручиваются 4 болта ДЗ. Обратите внимание на чистоту заслонки и прокладку, чаще всего они в неплохом состоянии, но в профилактических целях автовладельцы иногда уплотнитель меняют, а саму заслонку слегка чистят. (Внимание! После чистки дроссельной заслонки, потребуется ее адаптация, что не сделать без специализированного оборудования. ).

Обязательно перед началом замены свечей закройте отверстия ГБЦ чистой ветошью – после демонтажа впускного коллектора цилиндры открыты, и точно не будут работать лучше, если внутрь попадет грязь или болт, любой другой посторонний предмет.

Панель катушек зажигания перед вами, скорее всего, необходимо сделать небольшую уборку вокруг них, и только потом приступать к замене свечей.

Сначала снимаются разъемы с катушек, делается это руками, они довольно легко отстегиваются и выкручиваются, и теперь можно приступать к демонтажу свечей. Делается это свечным ключом, возможно, потребуется проявить аккуратность при выкручивании, резьба могла прикипеть. Поэтому резких движений делать не стоит, можно сорвать резьбу раньше, чем свечи будут заменены. Выкручивайте свеч не полностью, извлечь их можно будет чуть позже.

На этом этапе, когда свечи ещё внутри, но уже немного выкручены, настоятельно рекомендуем продуть свечные колодцы, так как в них может остаться нагар, микрочастицы, сажа, окись и т.д.

Теперь свечи можно выкрутить полностью, и достать из колодца с помощью катушки зажигания, оконечник которой прекрасно захватывает головку свечи.

Важно! Не приступайте к закручиванию свечей сразу, сначала нужно немного «наживить» их в резьбе, чтобы не было перекосов. Достаточно буквально 4-5 оборотов ключа, чтобы свечи встали в резьбу. Докручивать их будут нужно динамометрическим ключом, с усилием не более 19-21 Hm.

Свечи заменили, теперь предстоит сосредоточиться в последний раз и произвести монтаж элементов от последнего к первому – установить катушки, завернуть крепления, накинуть разъемы и далее по тем фото, что были сделаны в процессе демонтажа. Болты коллектора крепятся от последнего, седьмого и самого сложного до пяти первых на передней крышке.

Обращаем ваше внимание: при демонтаже свечей оцените их внешнее состояние, цвет и плотность нагара, другие характерные изменения могут помочь определить причину, по которой элементы, возможно, выходят из строя чаще, чем предусмотрено регламентом или условиями эксплуатации.

Также на каждом этапе рекомендуем внимательно проверять все крепления демонтированных патрубков, шлангов. Уверены, ни одного лишнего болта после сборки у вас не осталось и на этом процедуру замены свечей можно считать оконченной.

«Купил Ниссан — мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke

Наши эксперты проверили ремонтопригодность Ниссанов на примере компактного кроссовера Juke, верна ли расхожая в народе поговорка. Тем более, что агрегаты, которыми вооружен Juke, встречаются на многих моделях концерна Renault-Nissan.

Nissan > Juke

Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собира­ющие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», – ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.